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Auteur Sujet: [Tuto] Anodisation maison de l'alu  (Lu 21148 fois)

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le: 14 août 2012 à 09:09:50
Bon voila j'ai trouvé ça sur un autre fofo alors je pense que certains d'entres vous pourrai aimer la réalisation, donc voila pour vou tous comment:


Anodiser l'aluminium



Voici les site d'on je me suis servi et ou j'ai beaucoup pompé pour ce CR :
- http://www.z750.org/forum/showthread.php?t=103572&highlight=anodiser
- http://membres.multimania.fr/anodiser/
- http://www.ulm-actualite.info/index.php/anodisation-aluminium-ulm#comment-513

Merci à Daniel pour ses réponses

L'anodisation c'est quoi ?
 
          En fait, l'aluminium s'oxyde à l'air libre pour former une couche protectrice (couche d'alumine). Mais cette couche est fragile. C'est pourquoi l'anodisation enlève cette couche pour en créer une nouvelle, plus résistante.

          L'anodisation apporte une surface plus dure, électriquement isolante et esthètique.
Le matériel :

     - Votre pièce en aluminium (Les séries 5000, 6000, 2000 et 7000 sont les plus appropriées)
     - Un récipient pour le bain en plastique ou verre
     - De l'acide sulfurique
     - Une tige de graphite (celle de crayon à papiers sont suffisantes) ou de l'acier inoxydable.
     - Un crochet un aluminium pour suspendre votre pièce dans le bain.
     - Un chargeur 12/24V muni de pinces crocodiles.
     - Du colorant :De l'encre (de papeterie, de cartouche, d'imprimante ou du colorant pour tissu délicat EN POUDRE SOLUBLE DANS l'eau) l'important c'est la finesse du pigment . Plus il est fin mieux c'est.
     - Un récipient qui peut être chauffé pour mettre le colorant ou de l'eau.
     - Des gants en caoutchouc et des lunettes pour effectuer toute manipulation
     - Une taque de cuisson (de camping de préférence pour éviter de flinguer celle de madame en cas de renversement ou autre

Étape 1

Pour commencer, il faut nettoyer la pièce en aluminium, aucune trace de peinture ne doit apparaître.
Il faut aussi enlever l'alumine en ponçant au papier fin par exemple. Le plus simple reste de faire tremper la pièce dans un bain de soude. Ceci enlèvera aussi une éventuelle anodisation déjà présente sur la pièce. On peut aussi faire tremper la pièce dans de l’acétone pour la dégraisser. C'est moins efficace que la soude mais sa ne ronge pas l'aluminium.
 
SI pas de soude : Après polissage, trempez la pièce à décaper dans du déboucheur de canalisation pendant environ 15mn. Rincez à l'eau froide

IMPORTANT : Le nettoyage fait avec un solvant, où un liquide savonneux laissera la brillance naturelle de l’alu usiné où poli pour l’obtention d’un reflet enjôleur.

Alors qu’un dégraissage à la soude caustique produira un reflet mat très uniforme, au même titre qu’un micro billage, où un sablage fin.



Étape 2
  Ensuite, il faut préparer un récipient avec de l'acide sulfurique dilué dans de l'eau déminéralisé en versant toujours l'acide dans l'eau et jamais le contraire.
     Attention, l'utilisation de l'acide sulfurique est très dangereuse, veillez a effectuez toute manipulation avec des gants assez costauds pour ne pas vous brûler les mains et éviter de déposer du gras sur les pièces et aussi avec des lunettes car  une simple éclaboussure peut suffire. Il ne faut pas qu'il y ait le moindre contact entre votre peau et l'acide.
     Il faut aussi choisir un récipient approprié qui ne soit pas en métal, un en plastique convient bien, le mieux reste en plomb. On verse 2/3 d’eau distillée et 1/3 d’acide sulfurique pré dilué à 30-35%.

Autre bain à vérifier : L'acide de batterie vendue en bidon au rayon automobile convient très bien aussi, 50% acide de batterie et 50% d'eau distillée (même rayon) et ça donne juste la concentration nécessaire.


Etape 3


 Après, munissez vous d'un chargeur de 12V ou 24V (les plus courants) sinon le mieux reste d'avoir une tension de 15V, c'est la tension utilisé en industrie. L'anodisation demande d'avoir une alimentation assez puissante, pour ceux qui veulent pousser le résultat au plus loin, une bonne alimentation variable est nécessaire.

Une solution peut être l'utilisation d'une alimentation d'ordinateur. certaines peuvent se révéler très puissante au niveau de l’ampérage si on relie tous les fils 12V (fils jaunes) ensemble pour créer le + et utiliser un fil noir pour le -.
     
Pour l'intensité du courant, ça dépend de la surface à anodiser en sachant qu'il faut 1.5A/dm². Donc par exemple, si la surface est 5dm², 5 x 1.5 = 7.5A.

A l'aide de pinces crocodiles, vous attacherez votre pièce d'aluminium au pôle + et une ou plusieurs tiges de graphites au pôle - (de l'acier inoxydable peut aussi convenir)((A vérifier)) . Vous tremperez la tige de graphite et la pièce d'aluminium dans la solution d'acide en faisant attention de ne pas trempez les pinces crocodiles et en ne créant aucun contact entre le graphite et l'aluminium, sinon il y aura un court-circuit. Si vous voulez faire tremper entièrement la pièce en alu, aidez vous d'un fil en aluminium pour faire contact avec la pièce.




La tension de 12 v est une moyenne acceptable, la pièce (selon la taille) sera en électrolyse pendant 30 à 45 minutes. Il est préférable de faire des essais sur des chutes d’aluminium de surface similaire. L’anodisation doit être uniforme et sans auréoles, ... Veillez aussi à effectuez cette phase dans un espace aéré car il y a un dégagement gazeux.

L’anodisation “passera” sur toute la pièce, même les parties touchant le crochet.

Contrôle
Lors de la mise sous tension vous verrez des petites bulles jaillir de la cathode (mine de crayon) et quelques micros bulle à peine perceptibles de l’anode. Cela est le signe du bon fonctionnement de l’anodisation, tout est correct électriquement.

Étape 4

Ensuite, rincez (à l'eau courante) immédiatement la pièce en aluminium et mettez la dans un récipient contenant le colorant de la couleur de votre choix.
     Notons qu'il n'est pas forcément utile de colorer la pièce, cela apporte juste l'aspect esthétique.
Les meilleurs colorants sont les colorants organiques.
Eviter à tout prix l'encre effaçable qui... s'efface à la fixation en laissant un vilain marbrage

(à tester) Pour une très belle anodisation rouge, utilisez une solution aqueuse d'éosine disodique à 2%, sur demande en pharmacie, environ 2€ les 200cc

La théorie :
Lors de l’anodisation, la couche d’alumine de quelques microns, s’est “posée” en nids d’abeilles microscopiques (photo de droite). L’encre a pénétré les parties “vides” et ne peut s’effacer.

Pourquoi utiliser de l’encre, en fait cela vient de ses pigments extrêmement fins. Si vous utilisez d’autres colorants, les pigments beaucoup plus “grossiers”, ne pénétreront pas les vides et la coloration n’aura pas lieu.



Étape 5

Le colmatage


 Enfin, une étape non facultative qui s'appelle le colmatage. Elle consiste à fixer l'anodisation et à rendre la couche supérieure un peu plus dure. On peut le faire en trempant la pièce dans de l'eau chaude pendant 30 minutes OU en laissant sa pièce dans le colorant et en réchauffant celui ci .
Dès le crépitement, juste avant l’ébullition, maintenir celui-ci pendant 5 minutes en levant et baissant la casserole. Attention ! L’encre “monte” comme le lait (ça tâche et ça brule). Sortir la pièce et rincer. C’EST TERMINE ! 

Cela évite à l'anodisation de "faner" avec le temps.
Le colmatage a “fermé” les alvéoles et l’encre est restée emprisonnée à tout jamais, assurant une grande résistance à l’usure de votre pièce et une isolation électrique parfaite.




Étape 6

Maintenant, si vous avez tout bien fait, après rinçage de la pièce. Il faut l'essuyer pour faire partir le colorant qui n'est pas parti pendant le rinçage et qui reste encore sur la pièce.
     Si jamais la pièce n'est pas coloré, cela peut venir du fait que la pièce n'est pas en aluminium ou que c'est en aluminium déjà anodisé (ou traité), que le colorant utilisé ne marche pas. Vous pouvez aussi avoir une couleur qui n'est pas uniforme, cela signifie que votre pièce en aluminium ne fait pas partie des séries 5000, 6000, 2000 ou 7000 qui sont les plus "anodisable". Il se peut aussi que sa vienne d'un mauvais décapage (il reste des endroits gras) ou alors que vous avez touché la pièce avec vos doigts après le décapage ou le bain d'acide car les doigts laisse du gras sur la pièce (du sébum plus exactement, comme les traces de doigts sur les vitres).

exp de réalisation du créateur du site : http://membres.multimania.fr/anodiser/








« Modifié: 14 août 2012 à 10:08:44 par cpg »

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Réponse #1 le: 14 août 2012 à 10:21:07
Merci pour le tuto ;)

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Réponse #2 le: 15 août 2012 à 08:19:25
bah j'ai quand meme bien pompé.
mais comme ma source avait deja bien pompé, j'ai pas eu de scrupules... :sifflet:

 :-D

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Réponse #3 le: 15 août 2012 à 08:36:07
Alors là ! Je sens qu'il y'en a qui vont se laisser tenter par l'anodisation...
Merci KFS !


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Réponse #4 le: 15 août 2012 à 09:39:39
Bien sympa ce tuto. Ca donne envie de faire ses propres pièces. :pouce:

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Réponse #5 le: 28 août 2012 à 00:56:08
hey mais c'est sympa ça!

quelqu'un a testé? Il y a des risque pour la / les pièce(s) traitée(s)? et comment savoir si elles sont compatible (séries 5000, 6000, 2000 ou 7000)?



cdm98

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Réponse #6 le: 28 août 2012 à 08:52:35
ça donne envie de se lancer .... mais c'est pas tout simple tout simple quand meme.


pour faire anodisation bleue on utilise du bleu de méthylene ???

« Modifié: 28 août 2012 à 08:55:16 par cdm98 »



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Réponse #7 le: 28 août 2012 à 11:37:23
de l'encre bleue. (cartouche d'encre de stylo a plume par exemple. Comme celle que tu avais a l'ecole  :biggrin: )



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Réponse #8 le: 28 août 2012 à 12:19:18
de l'encre bleue. (cartouche d'encre de stylo a plume par exemple. Comme celle que tu avais a l'ecole  :biggrin: )

Si il avait été à l'école, ça se saurait..... :dehors:

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Réponse #9 le: 28 août 2012 à 12:20:56
reste plus qu'à nous faire la liste des parties anodisables sur ZR7.

pourquoi sur ZR7 ? Parce que c'est un forum ZR7 à l'origine (et que j'ai un ZR7)! après cette liste, on passera aux autres ;)

*censuré*


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Réponse #10 le: 28 août 2012 à 13:27:49
nan, pas d'encre bleue, elle est effacable...
taper plus dans de l'encre de chine ou un truc du genre...

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Réponse #11 le: 28 août 2012 à 13:33:57
reste plus qu'à nous faire la liste des parties anodisables sur ZR7.[…]
Bien reçu, sauf que moi je roule en Z750S donc je vais prêcher pour ma paroisse. Libre à vous de reprendre pour adapter à son ancêtre… :-D




Si on part du principe que seul l'alu est "anodisable", il n'y a pas beaucoup de pièces d'origine qu'on peut faire. Donc à priori, je dirais que seuls les leviers (frein et embrayage) et les caches latéraux du radiateur sont faisables.  Mais si on part sur des pièces adaptables (très souvent faites en alu), on a une liste bien plus intéressante:
-leviers
-caches et grille de radiateur (voire de sabot, pour ceux qui en mettent)
-pontet de guidon
-couvercles de bocaux de liquide de frein
-cale-pieds racing
-valves
-masselottes/embouts de guidon
-bouchon de réservoir
-couronne et pignon de sortie de boîte
-guidon (street ou autre)
-certains rétros
-certains supports de plaque
-la plupart des carters/caches de chaîne
-quelques (rares) clignotants
-bouchon de cadre
-toute la visserie
D'une manière générale, il vaut donc mieux se renseigner sur les pièces qu'on a, pour savoir si elles sont en alu. ;)


Par contre, j'aimerais bien savoir s'il existe un colorant qui donne un aspect réellement rouge. La plupart des pièces qu'on trouve dans le commerce sont anodisées en magenta, donc l'aspect est un peu fade à côté d'un réel rouge. :desole:

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Réponse #12 le: 28 août 2012 à 13:40:40

-leviers
-caches et grille de radiateur (voire de sabot, pour ceux qui en mettent)
-pontet de guidon
-couvercles de bocaux de liquide de frein
-cale-pieds racing
-valves
-masselottes/embouts de guidon
-bouchon de réservoir
-couronne et pignon de sortie de boîte
-guidon (street ou autre)
-certains rétros
-certains supports de plaque
-la plupart des carters/caches de chaîne
-quelques (rares) clignotants
-bouchon de cadre
-toute la visserie


Pas très sur......

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Réponse #13 le: 28 août 2012 à 17:08:33
Bah


Donc je me dis que ça doit être faisable… ;)

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Réponse #14 le: 28 août 2012 à 17:58:07
Une couronne en alu, je lui donne pas longtemps avant d’être HS . ( je crois qu'elles sont utilisées en cross )
Pour la 2 eme photo, ce sont des embouts qui remplacent les masselottes, ces dernières sont généralement en acier pour remplirent leur rôle.

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Réponse #15 le: 28 août 2012 à 20:19:15
les masselottes d'origines sont en acier.
mais les embouts adaptables sont souvent en alu.
les couronnes et psb en alu tiennent en effet moins longtemps que les versions acier (et sont plus cheres)
mais un des avantages de l'anodisation et de renforcer les pieces...

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Réponse #16 le: 29 août 2012 à 00:18:56
les masselottes d'origines sont en acier.
mais les embouts adaptables sont souvent en alu.
les couronnes et psb en alu tiennent en effet moins longtemps que les versions acier (et sont plus cheres)
mais un des avantages de l'anodisation et de renforcer les pieces...
+1
Comme je l'ai dit en début de liste, rares sont les pièces d'origine qui sont en alu et donc sont anodisables. Les ingénieurs Kawa ne visant pas qu'à l'économie (de bouts de chandelles :sifflet: ), il y a donc des raisons s'ils ont choisi certains matériaux pour les pignons de transmission ou d'autres pièces. Mais toujours est-il que si on a déjà pris des pièces adaptables en alu en remplacement de celles d'origine (comme c'est par exemple mon cas pour les embouts de guidon parce que j'en ai perdu un en route), on peut tenter de les anodiser pour les personnaliser un peu plus. :pouce:

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Réponse #17 le: 29 août 2012 à 08:02:28
c'est la raison d'etre de ce tuto...

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Réponse #18 le: 29 août 2012 à 22:42:41
t'as testé Yona?



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Réponse #19 le: 03 septembre 2012 à 09:29:33
sympa ce tuto  :pouce:

merci  ;)

« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux. »

— Benjamin Franklin



 

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