eh bien vous allez voir que vous etes dans le vrai ! et ça sort très bien au compresseur
allez la suite :
Une fois les tubes de fourche démontés, ce qui ne présente aucune difficulté, il faut vidanger l'huile et changer les ressorts. Donc pour commencer je démonte les bouchons de fourche et j'en profite pour remettre à zéro le réglage de précharge du ressort. On entrevoit les rondelles et le tube qui accompagnent le ressort.
Ne pas oublier de pomper avec le tube de fourche à l'envers pour bien le vider
Maintenant il faut passer au remplissage.
Il y a deux méthodes pour déterminer le volume d'huile à mettre dans chaque tube.
- en versant directement le volume quand on le connait. C'est le plus facile, mais pas le plus précis car on ne tient pas compte de l'huile qui reste dans le tube après la vidange. De plus si on change des composants internes a la fourche (par exemple le ressort) on ne prend pas en compte la différence de volume qu'il peut y avoir entre les deux composants.
- en mesurant la distance qui sépare le niveau de l'huile du haut du tube de fourche. Cette méthode est la plus précise car elle ne prend en compte que le volume de la chambre d'air restant en haut de la fourche. Cet important paramètre influe sur le comportement de la fourche et permet d'ajuster ce comportement.
En ce qui me concerne, Wilbers ne fournit que la cote (100 mm au lieu de 104 mm d'origine) permettant d'utiliser la 2eme méthode, ce qui semble logique. Lorsqu'on utilise cette méthode, il faut bien penser à purger la fourche. En effet lors du remplissage on emprisonne un peu d'air dans les clapets de la fourche et si on ne le purge pas cela fausse le niveau réel d'huile.
Voici donc la méthode préconisée par Wilbers :
On commence par verser 2/3 du volume nécessaire. Ceux qui suivent vont me dire que je ne suis pas censé le connaître. En fait le volume n'est pas très différent du volume d'origine, donc pas de problème. Ensuite on purge le tube comme indiqué ci-dessous. Pour ceux qui ne veulent pas traduire, il faut sortir le tube en l'obturant avec la main, puis le repousser en le laissant à l'air libre. Répeter l'opération une vingtaine de fois.
Ensuite, mettre l'huile. Comment respecter facilement la cote de 100 mm ? Il suffit de se faire une jauge. J'ai utilisé un reglet, mais n'importe quelle tige peut faire l'affaire.
Si la jauge est bien faite, elle tient (presque) seule dans le tube. Il suffit ensuite de verser l'huile jusqu'à atteindre la jauge
J'entends déjà la question de ceux qui suivent (si si y en a) : pourquoi faire une jauge de 98 mm alors que la cote est 100 mm ? Tout simplement pour compenser le temps de réaction entre le moment où je m'aperçois que l'huile atteint la jauge et le moment où j'arrete de verser ^^.
Une fois le niveau d'huile effectué, reste à remonter le ressort avec ses rondelles et cales. Une petite comparaison entre le ressort d'origine et le Wilbers. Le diamètre du fil est le même, la difference de longueur explique la différence de niveau d'huile.
Une fois les tubes refermés, je remonte les tubes en prenant soin de régler l'enfoncement des tubes (5 mm) comme évoqué plus haut.
La fourche remontée
Je passe ensuite aux freins. Pas de difficulte pour changer la durit de frein arrière, il faut juste prendre soin de la protéger pour éviter une usure lors des déplacements du bras oscillant.
Reste à purger le circuit. Le bout de cornière au milieu sert à eviter l'ejection des pistons puisque le disque est absent.
La mauvaise surprise du jour c'est la boue trouvée dans les étriers avant.
Comme je le craignais, je vais devoir me payer un nettoyage des etriers, donc j'ai commande les joints et pour le moment, arret des travaux en attendant de recevoir les pièces qui me manquent.
Citation de: nErur le 23 Novembre 2013 à 10:30:22
Tu sors les pistons au max sans les enlever, ça te permet de pouvoir les nettoyer facilement. Si tu vois que les caches poussières tirent la gueule, tu enlèves entièrement les pistons, tu sors les joints, tu nettoies bien les gorges et les caches poussières, et tu remontes le tout. Les joints normalement t'auras pas besoin des les changer, et les caches poussière, même s'ils sont un peu abîmé, c'est pas trop grave, tant qu'ils se remontent sans être pincé.
en gros toutes vos réactions vont dans le meme sens
mais là, j'ai plus de questions à me poser, c'est nettoyage obligatoire. j'aurais peut etre pu me dispenser des joints mais bon, est-ce que ca vaut le coup de risquer d'etre obligé de tout redemonter, de perdre un flacon de ldf racing au passage pour economiser 60 € de joints ?
bref, je remonte avec des joints neufs c'est pas plus mal je pense
en revanche, une petite question, je n'ai pas de cache poussière sur ces etriers, est-ce qu'ils sont passes à la trappe lorsque le précédent proprio a change les plaquettes ou est-ce normal ? en tout cas les etriers semblent conformes aux photos que je vois sur la rtm, mais vous me mettez le doute...
