[Je change de Moto] Le prof d'Anglais se paye une Anglaise

[Happy_Wizard]

Petit retour, un an après l'achat.

J'ai étonnamment peu roulé cette année (12.000Km) mais ce n'est certainement pas parce la Street m'en décourage. Je prends un pied dingue à chaque arsouille et elle rattrape presque toutes mes conneries. En clair, heureusement que je n'ai pas eu cette brêle plus tôt parce que je me serais tout simplement tué avec.

En plus, à chaque fois que je mets les mains dans le cambouis, j'ai l'impression d'en ressortir avec une brêle transformée. A croire que les 2 ans qu'elle avait passé au garage l'avaient rouillée. Les deux dernières modif' en date:

• un train de Metzeller M7-RR
• plaquettes AV changées et nettoyage complet des étriers au passage

Au passage, big up à Cardy Valence qui m'a dit mercredi dernier que j'avais des plaquettes presque neuves et que j'avais le temps de voir venir...

Changez rien les mecs... z'êtes au top!


Mais bon, j'en arrive à ma question du jour. Depuis que je me suis occupé de mes freins AV, j'ai une course morte impressionnante au levier. J'ai fait ma purge dans les règles et je n'avais plus de bulle d'air qui remontait dans le bocal ou qui passait par les vis de purge. De plus, j'ai une attaque de fou, bien supérieure à celle que j'avais avant, et une efficacité de freinage nettement meilleure qu'avant (mais pour ça je pense que c'est surtout grâce aux Brembo SC Sinter ). Enfin, j'ai eu beau me faire toute une descente et une montée de col en freinant à chaque virage je n'ai jamais eu l'impression que mon frein AV ne flanchait. D'où ma question: pourquoi est-ce que j'ai plus de course morte maintenant que mes étriers sont propres?
Est-ce que des rondelles de banjos fatiguées pourraient faire ça? Est-ce que ça pourrait être lié à la qualité de mon liquide de freins (un bidon neuf de DOT4 mais premier prix, offert par SilverPerformance)? Ou bien est-ce normal et à mettre sur le compte de mes pistons qui étaient tellement grippés qu'ils me donnaient l'impression de freiner dès que je touchais le levier?

J'attends de voir les réponses que "nos pros" vont te donner car ça m'a fait pareil sur le ZR7 quand j'ai refait les freins avant: une course morte de fou mais ça freine bien quand même!  Ça ne doit pas venir des rondelles car j'avais installé en même temps(en neuf):

-durites avia (donc banjos et rondelles neufs)
-piston du MC
-les 4 pistons (joints et par poussières des 4 aussi)
-plaquettes (bien-sûr)

Bah entre temps, je me suis renseigné un peu et il semblerait que ce soit bel et bien une bulle d'air qui fasse ça.
Ce que je pense, c'est que la configuration de mes durites (surtout celle qui va de l'étrier droit au gauche en faisant un pont au-dessus de la roue) fait que j'ai du mal à chasser cette dernière bulle. Mercredi je testerai ce qu'a fait un mec pour son frein AR: relever l'étrier au-dessus du reste de la durite, histoire que l'éventuelle bulle soit poussée à s'échapper par le haut quand on purge par la vis.

[rafale]

Mais bon, j'en arrive à ma question du jour. Depuis que je me suis occupé de mes freins AV, j'ai une course morte impressionnante au levier. J'ai fait ma purge dans les règles et je n'avais plus de bulle d'air qui remontait dans le bocal ou qui passait par les vis de purge. De plus, j'ai une attaque de fou, bien supérieure à celle que j'avais avant, et une efficacité de freinage nettement meilleure qu'avant (mais pour ça je pense que c'est surtout grâce aux Brembo SC Sinter ). Enfin, j'ai eu beau me faire toute une descente et une montée de col en freinant à chaque virage je n'ai jamais eu l'impression que mon frein AV ne flanchait. D'où ma question: pourquoi est-ce que j'ai plus de course morte maintenant que mes étriers sont propres?
Est-ce que des rondelles de banjos fatiguées pourraient faire ça? Est-ce que ça pourrait être lié à la qualité de mon liquide de freins (un bidon neuf de DOT4 mais premier prix, offert par SilverPerformance)? Ou bien est-ce normal et à mettre sur le compte de mes pistons qui étaient tellement grippés qu'ils me donnaient l'impression de freiner dès que je touchais le levier?

Je ne suis pas expert en freinage mais voici les premiers trucs qui me passent par la tête :

- Tu peux écarter la piste du liquide de frein. Même les premiers prix ne sont pas compressibles. Ils peuvent mal supporter la surchauffe mais en utilisation normale ils ne sont pas moins bons.

- Tu as nettoyé tes pistons ?

- Selon la forme de ton étrier il peut y avoir des bulles d'air qui se logent à certains endroits.
La prochaine fois tu pourras essayer de remplir ton circuit en injectant le LDF par l'étrier avec une seringue.
Maintenant que c'est fait ne t'embête pas mais tu peux les démonter de la fourche, les tourner dans tous les sens en faisant gaffe aux durites tout en tapotant tranquillement dessus avec le manche d'un tournevis en esperant que ça fasse remonter les bu-bulles dans la durite. Puis tu refais une purge ...

[nErur]

Effectivement en démontant les étriers et en les bougeant tu peux réussir à virer la dernière bulle.

Maintenant, la course morte vient simplement du fait que tes étriers et ton MC ne sont plus tout neuf. Les joints ont pris, les portées se déforment légèrement (surtout dans le MC). Tu pourras rien y faire, tu auras toujours cette course morte. Avant tu ne la voyais pas car avec un ou deux étriers grippés, l'effet s'estompe.

Sur mon ZR j'ai une course morte de fou : je peux mettre mon levier contre la poignée en statique. Maintenant quand je roule, j'ai fait un stoppie bien avant d'être en contact. C'est chiant, mais ça roule comme ça.

La première chose à faire est de faire une réfection MC/étriers (kit de joints) mais garde à l'esprit qu'il te restera toujours une course morte (mais normalement bien plus faible) car ton système commence simplement à vieillir.

[Happy_Wizard]

[...]

- Tu as nettoyé tes pistons ?

- Selon la forme de ton étrier il peut y avoir des bulles d'air qui se logent à certains endroits.
La prochaine fois tu pourras essayer de remplir ton circuit en injectant le LDF par l'étrier avec une seringue.
Maintenant que c'est fait ne t'embête pas mais tu peux les démonter de la fourche, les tourner dans tous les sens en faisant gaffe aux durites tout en tapotant tranquillement dessus avec le manche d'un tournevis en esperant que ça fasse remonter les bu-bulles dans la durite. Puis tu refais une purge ...

Pistons nettoyés.

Pour la forme des étriers, il faut avouer que les Nissin sont relativement bien conçus, avec une vis de purge placée tout en haut de l'étrier:

Du coup, je ne pense pas que la bulle soit dans un étrier mais bel et bien dans la durite de pont entre les 2 étriers.

Donc je vais juste suspendre mon étrier gauche au niveau du radiateur le temps de faire ma purge, et si j'ai toujours autant de course morte, je tapoterai à la massette.

Effectivement en démontant les étriers et en les bougeant tu peux réussir à virer la dernière bulle.

Maintenant, la course morte vient simplement du fait que tes étriers et ton MC ne sont plus tout neuf. Les joints ont pris, les portées se déforment légèrement (surtout dans le MC). [...] La première chose à faire est de faire une réfection MC/étriers (kit de joints) mais garde à l'esprit qu'il te restera toujours une course morte (mais normalement bien plus faible) car ton système commence simplement à vieillir.

Que je n'aie pas un freinage d'une Street neuve, je le conçois tout à fait, surtout après qu'elle ait été utilisée en rallye, au point d'en bleuir les disque. Mais quand même, j'attends un peu mieux que ça d'une brêle qui a tout juste 40.000bornes. Là à l'arrêt (je n'ai pas regardé en roulant), sur environ 6cm de course théorique de levier, je dois avoir environ 4cm de vide et 1,5cm de freinage avant d'arriver à en faire "claquer" les étriers. Donc j'imagine que si je devais passer de 210Km/H à 130Km/H sur une autobahn bien droite, j'arriverais sûrement en butée.

[nErur]

C'est peut être pas ce que tu attends, mais c'est ce que tu as, et c'est normal ... Sachant que sans vouloir être méchant, la street a un freinage très basique. Le nissin 2 pistons est le concurrent direct de ce bon vieux tokico 2 pistons. Et ils sont pas mieux conçu !

Pour la bulle, elle ne peut pas être dans la durite (car il n'y pas pas la place, quand le liquide bouge, la bulle suit). S'il y en a, c'est dans un coin (maître cylindre, étrier, répartiteur).

. Donc j'imagine que si je devais passer de 210Km/H à 130Km/H sur une autobahn bien droite, j'arriverais sûrement en butée.

Mets des bonnes plaquettes, et tu verras que tu seras à l'envers avant d'avoir atteint la butée !

[Happy_Wizard]

Bah Johnny, à priori j'ai les mêmes que toi, non? Les Brembo SC Sinter (Racing Road).


Pour la durite, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. La suite au prochaine épisode (mercredi), quoi. 

[nErur]

Je suis passé sur du SA maintenant, mais les SC sont très bonnes déjà. Tu peux aussi envisager un MC radial, ça fait une grosse diff.

[Happy_Wizard]

Les RC tu veux dire? Les SA sont les versions "route".

Donc même si les SC mettent un peu plus de temps à chauffer, une fois chaude elles sont forcément supérieures.

[nErur]

Oui RC ! Je me perds toujours avec leurs références de merde ! Par contre c'est l'inverse, plus elles sont sportives, plus elles chauffent rapidement. Le seul truc c'est qu'en général ça te bouffe plus les disques, et y'a une grosse différence de feeling entre les freinages à chaud et à froid. Par conte, les RC chauffent en 2 gros freinages appuyés.

[Happy_Wizard]

Ah? J'avais toujours entendu dire que:

• les céramiques (route) fonctionnent aussi bien à froid qu'à chaud mais se bouffent vite à chaud et peuvent arriver à saturation si on les chauffe trop
• les sinter fonctionnent à peu près correctement à froid mais bien mieux quand chaudes et qu'elles chauffent relativement vite
• les sinter racing sont minables à froid mais t'arrêteraient un TGV lancé une fois chaudes, sauf qu'elles sont galères à garder en température dans une utilisation route

Mais bon, j'avoue ne pas m'être renseigné depuis longtemps donc il se pourrait que je parle des technologies du siècle dernier...

[Max_ou]

Il pourrait faire commercial chez Brembo le type ! 

[Happy_Wizard]

Chut: je viens d'acheter plein d'actions.

[nErur]

En vrai, plus c'est sportif, plus ça freine, à froid comme à chaud. Le problème c'est que tu les bouffes beaucoup plus. Sur le ZR, je suis en train de finir mon deuxième jeu de plaquette, j'ai même pas 5000 bornes depuis que je l'ai refait.

Le R1 a 4 jours de roulages, et les plaquettes tirent déjà la gueule ...

[Happy_Wizard]

[...]Pistons nettoyés.

Pour la forme des étriers, il faut avouer que les Nissin sont relativement bien conçus, avec une vis de purge placée tout en haut de l'étrier:

Du coup, je ne pense pas que la bulle soit dans un étrier mais bel et bien dans la durite de pont entre les 2 étriers.

Donc je vais juste suspendre mon étrier gauche au niveau du radiateur le temps de faire ma purge, et si j'ai toujours autant de course morte, je tapoterai à la massette.
[...]

Bon bah affaire réglée.
J'ai fait comme j'avais dit (étrier gauche mis en hauteur pour refaire une purge sans devoir lutter contre la gravité) et j'ai récupéré à peu de chose près la course morte que j'avais avant: environ 1cm de vide avant de commencer à freiner et impossibilité totale de venir en butée.

[hannibal smith]

C'est bon a savoir. 

[Happy_Wizard]

41.172Km au compteur.

J'ai nettoyé le filtre à air, fait la vidange d'huile, changé un ballast de xénon, rétabli le flottement de mes disques AV et je suis en pleine vérif' du jeu de soupapes (et donc les bougies seront changées en remontant).
Par contre, je suis surpris de voir que mes jeux de soupapes d'échappement sont au-dessus des préco. Dans mon idée, les jeux variaient essentiellement à cause de l'usure des sièges de soupapes, ce qui sous-entend qu'ils ne pouvaient que diminuer?!?!! Alors pourquoi je me retrouve avec 2 soupapes d'échappement avec .335 de jeu?

Autre question: sur mes 12 jeux, je n'en ai que 2 (1ère et 4ème soupapes d'échappement en partant de la gauche à .335 alors qu'il devraient être entre .275 et .325) qui sont hors côtes. Est-ce vraiment si grave que ça? Je demande parce que j'habite à plus de 2H du premier concessionnaire Triumph, et comme je roule dimanche, ça va être la course si je dois me taper un aller-retour chez le concess' et finir le jeu dans la journée de demain; donc j'aimerais bien pouvoir rouler jusqu'à 60.000Km avant de changer des pastilles.

[nErur]

Trop de jeu, c'est jamais grave : tu perds un peu en perfo, mais tu laisses tes soupapes plus tranquilles. Aucun risque de casse dans ce sens.
Sur la mienne aussi le jeu augmente, je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Sûrement une usure de la soupape (tassement queue, usure du bout de la queue, etc...)

[Happy_Wizard]

Ah tu me rassures; j'avais peur que ce ne soit les portées d'AAC qui aient pris du jeu.

En tout cas, je pense que je vais laisser comme ça jusqu'à la fin de l'été et rouvrir à 50.000Km pour faire une réelle correction des jeux.

[Happy_Wizard]

Bon, finalement j'avais fait mon boulet en essayant de faire mon réglage de ralenti (j'avais pris une vis de synchro pour la vis de ralenti) et en remontant j'avais coincé un câble d'accélérateur sous la boite à air. Donc il a fallu que je re-démonte aujourd'hui et j'ai laissé tomber la balade dominicale. Mais au passage, j'ai appris/compris/réglé plein de choses sur cette brêle.

• Le ralenti ne se règle pas; on règle simplement le capteur de position des papillons (Throttle Position Sensor) pour qu'il soit bien à la position 0 quand on est au ralenti et qu'il soit au max quand les gaz sont ouverts en grand.
• Le TPS est une vraie merde à régler, vu qu'il faut jouer sur son inclinaison et que ses fixations sont juste entre le cadre et la rampe. Du coup, pour régler le TPS on est censé démonter la rampe d'injecteurs et les corps de papillons pour pouvoir sortir le tout et régler ça par le côté. Ouais enfin... "censés", hein! C'te salope m'avait tellement gonflé que j'y suis allé au WD-40 + tige en bois + massette (qui a dit "à la Toulousaine"? ) et j'ai descendu le capteur d'un demi millimètre comme ça.
• Le règlage de la synchro est un peu la misère à faire parce qu'il faut que tout soit branché (dont le réservoir et le couvercle de la boite à air) mais que les vis de synchro sont sous la boite à air, entre les papillons. Du coup, pour faire une synchro, on est obligé de sortir la BAA, ne garder que son couvercle (ainsi que la sonde attachée à sa base) et tout rebrancher (avec le réservoir en équilibre à côté de la moto et l'ordinateur en route pour faire tourner TuneEcu) histoire de faire tourner le moteur et pouvoir lire des dépression en temps réels.
• J'ai une rampe Keilhin, ce qui a son importance pour la réinitialisation du TPS (après réglage).
• Je vais certainement finir par virer mon système anti-pollution PAIR, rien que pour la place qu'il prend sous la BAA et la merde que c'est à remettre en place à chaque fois qu'on veut faire la moindre chose sur la Street (changer les bougies, faire une synchro, rebrancher un cligno AV, etc.
• Pour tout ce que je viens d'écrire, il ne faut pas compter sur la RMT parce qu'elle se réfugie toujours derrière un "tout ceci nécessitant la GameBoy, allez voir votre concess'". Et pour compliquer encore un peu les choses, le manuel d'atelier que j'ai aussi n'est pas fiable à 100%, vu que c'est le manuel de la Dayto et qu'il y a plusieurs différences dans les positions de capteurs, réglages possibles, admission d'air, etc.

[nErur]

Et la on se rappelle d'un bon vieux dicton :
"tant que ça marche, on touche pas !"