Voici un tutorial qui vous montre comment changer son huile de fourche sur sa zr7 et ainsi mettre de la 15w au lieu de la 10w, ce qui vous permettra d avoir une fouche un peu moins souple.
Je tiens a remercier Garette qui a effectuer pour vous les photos, le demontage et les explications
Le changement de l'huile de fourche sur le ZR7 est une opération assez simple si l'on prend son temps et quelques précautions simples pour que ça ne tourne pas à la galère.
Le principal problème à éviter est de ne pas faire tomber la moto lorsqu'on va la caler après avoir soulevé l'avant (il va falloir ôter la roue avant).
Pour commencer, on met juste la moto sur sa béquille centrale et pendant qu'elle est bien stable, on va en profiter pour débloquer les vis que l'on aura à desserrer ensuite.
Attention, j'ai bien dit 'débloquer', c'est à dire que vous allez en fait desserrer les vis et les resserrer un peu, juste pour que ça ne tombe pas le temps qu'on cale la moto.
L'effort à appliquer ensuite pour ôter les vis sera moins important, ce qui ne sera pas plus mal vu l'équilibre instable de la moto une fois sur chandelles.
On va commencer par débloquer l'axe de roue.
Il vous faut une clé hexagonale (ou clé allen) de 12.
Il faut d 'abord desserrer les 2 vis qui brident l'écrou de l'axe du coté gauche (coté sélecteur de vitesses).
On ne touche pas aux vis coté droit, au contraire, on les serre bien pour que l'axe ne tourne pas de l'autre coté en même temps.
Si vraiment c'est le cas, il faudra trouver une 2eme clé de 12 pour tenir l'autre coté.
Comme c'est bien serré, n'hésitez pas à taper sur la clé avec un marteau.
On débloque ensuite les bouchons supérieurs des tubes de fourche.
Attention : ces bouchons sont en alu donc en métal très tendre.
Ne tentez pas de les débloquer avec une clé à fourche qui s'appuie sur 2 pans au lieu de 6 et qui va vous foirer à coup sûr l'écrou.
Pour ma part, j'utilise une douille de bonne qualité (je ne cite pas de marque... mais elle se voit sur la photo !) diamètre 22.
Ca m'oblige à démonter le guidon mais je préfère plutôt que d'abîmer l'écrou.
On démonte ensuite les étriers de freins. (2 vis par étrier)
Il est déconseillé de les laisser pendre au bout de leur durite, ça risquerait de provoquer des fuites.
C'est le but du fil que vous voyez sur la photo ci-dessus : il sert à attacher les étriers au guidon le temps de la vidange.
J'emploie un bout de fil électrique qui traînait par là mais vous pouvez employer ficelle, fil de fer, etc...
A partir de ce moment, NE PAS TOUCHER AU LEVIER DE FREIN.
Ca aurait pour conséquence de resserrer les plaquettes dans l'étrier donc galère ensuite pour les ré-écarter voire même d'avoir de l'air qui entrerait dans le circuit d'où purge obligatoire.
L'étape suivante est le déblocage des vis de bride des tubes de fourche.
Rappel : on se contente de débloquer mais il faut resserrer un peu pour que rien de bouge pour l'instant.
Pour chaque tube, 2 vis sur le té inférieur
et 1 vis pour le té supérieur.
Sur la ZR7 N, les vis du bas, c'est du gâteau, les vis sont bien accessibles.
Sur la S, c'est un peu plus compliqué, il faut passer par le dessous de la tête de fourche pour accéder aux vis mais ça reste très faisable.
Pour finir les démontages préalables, on dévisse et on déboite le câble du compteur de vitesse au niveau de l'axe de roue coté gauche.
C'est tout pour les préparatifs, on attaque le vif su sujet.
Opération délicate : soulever l'avant de la moto pour que la roue ne touche plus le sol (on va la retirer) sans que la moto ne tombe.
Soit vous trouvez un gros poids à mettre sur l'arrière de la selle (non, non, je ne ferai aucune proposition douteuse !), soit vous calez la moto sous le moteur.
Pour ma part, j'ai choisi la solution de poser le cadre sur des chandelles.
Il vaut mieux prendre son temps et vérifier que le tout est bien stable.
Si la moto venait à tomber, le bénéfice à réaliser soi-même cette vidange serait bien entendu 'légèrement diminué' !
Une fois la moto bien calée, on dévisse complètement et on extrait l'écrou de l'axe de roue, coté gauche.
On desserre les 2 vis de la bride de l'axe coté droit et on retire l'axe par la droite.
Essayez de soutenir la roue pendant l'opération pour faciliter le glissement de l'axe.
A partir de ce moment, plus de droit à l'erreur : la moto NE DOIT PAS BASCULER VERS L'AVANT.
On enlève alors le garde-boue : 2 vis de chaque coté à l'intérieur du garde-boue
et on va maintenant retirer les tubes de fourche.
Petite précaution : si comme moi, vous avez collé votre vignette d'assurance sur le tube, décollez là d'abord sinon la sur-épaisseur va gêner le passage du tube dans les brides.
Desserrez les 2 vis de bride des tés inférieurs et en tenant le tube d'une main, desserrez la vis du té supérieur.
Le tube peut maintenant coulisser et sortir des tés vers le bas.
C'est sûr que la moto a une autre tête une fois les tubes enlevés :
Passons à la vidange de chaque tube :
Dévissez complètement le bouchon supérieur du tube.
Attention ! Il y a un ressort en dessous qui va se détendre lorsque vous arriverez à la fin du filetage.
La poussée n'est pas très forte (quelques kilos) mais suffit à envoyer valser le bouchon si vous ne le tenez pas fermement.
A l'intérieur du tube de fourche se trouvent : un autre tube d'une vingtaine de cm qui sert d'entretoise, une rondelle d'appui pour ce tube et le ressort de fourche.
Retirez le tube puis retournez lentement l'ensemble pour vider un peu d'huile.
Le but est de pouvoir retirer la rondelle et le ressort avec un crochet improvisé en fil de fer.
Vous pouvez aussi retourner et vider le tout dans une gamelle quelconque mais il faudra alors mettre les doigts dans l'huile pour récupérer la rondelle (berk !)
Je ne sais pas si le ressort a un sens mais dans le doute, il est préférable de le remettre dans le même sens qu'à l'origine.
Pompez plusieurs fois sur le tube pour bien faire sortir toute l'huile.
Laissez le ensuite s'écouler la tête en bas et comme on est à la moitié du boulot, allez boire un rafraîchissement (il faisait 32° à l'ombre quand j'ai fait ça).
Reprenez le tube dans le bon sens, l'ouverture vers le haut et comprimez le (enfoncez le tube dans le fourreau jusqu'à ce que ça butte).
On ne remet pas le ressort ni le tube pour l'instant.
Versez de l'huile de fourche, pas tout à fait ½ litre, par le haut du tube.
Pompez quelques fois le tube dans son fourreau pour que l'huile descende bien au fond.
Pour mesurer la quantité, prenez un mètre rigide et enfoncez le doucement dans le tube.
Quand le bout du mètre touche l'huile (à cette longueur, on peut le voir), il doit rester exactement 10 cm +- 2 mm jusqu'en haut du tube.
Versez doucement en arrivant vers la hauteur souhaitée et rajouter par petites doses.
Si vous en avez déjà trop versé, on peut en retirer en trempant un pinceau ou un sopalin dans le tube.
Quand la quantité d'huile est correcte, tirez le tube du fourreau et replacez dans l'ordre, le ressort, la rondelle et le tube intérieur.
Revissez le bouchon du tube en comprimant le ressort.
Vissez jusqu'à la butée (on serrera correctement plus tard).
A propos de l'huile :
L'huile d'origine a pour grade 10W.
C'est donc une huile à la fluidité moyenne ce qui rend la fourche un peu trop souple à mon goût.
En mettant une huile plus épaisse, 15W voire 20W, vous rendez la fourche plus dure mais surtout, elle s'enfonce moins lors des freinages et je trouve personnellement que c'est mieux pour la sécurité.
Le confort n'en est pas diminué, au contraire.
La direction est plus précise, moins 'flottante' même si on sent un peu plus les trous et les bosses.
Lors de cette intervention, j'ai mis de l'huile 15W.
Remontage :
On procède dans l'ordre inverse du démontage et donc :
On re-glisse les tubes de fourche dans les tés.
Le haut du tube (le bouchon) doit dépasser d'environ 1 à 2 mm au dessus de la bride du té.
Il faut surtout que cette valeur soit la même pour les 2 tubes pour ne pas déséquilibrer la fourche.
Resserrer légèrement les 3 vis de bridage.
Reposez ensuite le garde-boue puis la roue avec son axe.
L'axe doit rentrer facilement sans devoir taper dessus.
Soutenir la roue pour faciliter le guidage de l'axe. (c'est bien d'être à 2 pour faire çà).
Revisser l'écrou de l'axe puis reposez les étriers de freins.
Si vous n'avez pas appuyé sur le levier de frein, les plaquettes passent bien de chaque coté des disques sans forcer.
N'oubliez pas le cable du compteur.
On peut alors remettre la moto sur sa béquille centrale : ouf ,plus de risque qu'elle tombe !
Resserrez bien toutes les vis que l'on a démontées.
L'idéal étant d'avoir une clé dynamométrique pour serrer au couple prescrit :
Bouchons de tube de fourche et vis des brides du guidon : 2,3 m/kg
Vis des étriers de freins : 3,4 m/kg
Pour les vis qui nécessitent une clé hexagonale ou si vous n'avez pas de clé dynamométrique, on fait comme d'habitude : on sert fort mais pas comme un malade, tout est dans la nuance !
Avant de démarrer pour un essai, appuyez plusieurs fois sur le levier de freins pour recoller les plaquettes aux disques.
Ca vous évitera une frayeur au premier freinage.
Bonne route...
