Forum Kawasaki

Bonjour à tous,

Bon voilà, j'ai attaqué ma révision des 90 000 kms (de mes propres mains donc...). Mes bases en mécanique : je suis dessinateur industriel en méca auto ça aide un peu.
Jeux aux soupapes, Nettoyage des carbus, Remplacement des consommables, Vidange de la fourche, Réglage des carbus, nettoyage et peinture du collecteur , dégraissage et tension de la chaine.

Je voulais également changé la couleur de la moto (par covering question de cout), passer du gris au blanc brillant, mais manque de pratique et de savoir faire donc j'ai abandonné.

Je fais donc un petit compte rendu avec photos.

Merci aux auteurs des différents  tutos du forum qui m'ont bien servi ;)


Matériel nécessaire :
•   Clé dynamométrique et tout plein d'embouts, tournevis....
•   Jeu de cales
•   Petite ventouse : donnée avec l'écran de rechange de l'iphone
•   Cric et sangle
•   Tournevis à cardan
•   Dépressiomètre / Carbtune Pro II
•   Dremel et accessoires
•   Bac de vidange
Consommables utilisés :
•   Joint de cache arbre à came (si nécessaire) : ~30€ fdp compris en provenance des USA
•   Joint de couvercle d'allumeur : 2.85€
•   Joint de couvercle d'alternateur : 4.89€
•   Joint silicone: ~8€
•   Pastilles : 4.70€/p
•   Bougies : 12€ (les 4)
•   Huile 4T 10W40 (pour ma part de l'huile auto c'est moins cher et tout aussi efficace) : 22€ les 5 litres
•   Filtre à air (origine) : 23.83€
•   Huile pour filtre à air : ~5€
•   Huile de fourche monograde 15W (pour la raidir un peu) : 10€
•   Papier à poncer fin
•   Peinture noire (pour barbecue entre autre, chez Auchan) : ~8€/bouteille
•   Nettoyant frein : ~3€
•   Liquide de frein DOT4 1L : 11€
•   Joints d'étrier : 7€ / piston
•   Couvercle de maitre-cylindre avant complet : 23€

Précautions :
-   Bien repérer les branchements, l'emplacement des fixations

On commence donc par démonter tout ce qui est nécessaire : caches latéraux, réservoir...

(https://forum.planete-kawasaki.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fa%2Fimg19%2F5028%2Fzr7rv90000kms00001.jpg&hash=e5fe59b8bdd709c2b1764fee6e69b54bdc7bfd9a)

... Boite à air arrière (un bon nettoyage ne lui fait pas de mal...)


On retire les bobines d'allumage et les bougies (reboucher les puits avec du sopalin). Attention de bien repérer les branchements des bobines.


On débranche le Kleener : deux tuyaux sur le couvre culasse, et un qui vient de la boite à air avant.


On desserre les colliers des pipes d'admission, on tire la rampe de carburateurs vers l'arrière pour l'en sortir, on la fais pivoter vers le bas et on la sors par la gauche de la moto. Pour retirer les câbles de gaz, j'ai démonté le comodo droit pour libérer du jeu. Pour l'accès au tendeur de chaine, ce sera beaucoup plus simple, et ça permet de nettoyer un peu la rampe, et aussi le moteur. On bouche les pipes...


On démonte l'avant de la boite à air (toujours pour nettoyage). Il y a juste une sonde et un tuyau à défaire, le reniflar peut venir avec.
J'ai démonté la tête de fourche pour faciliter les accès.
On met le bac de vidange sous la moto, on dévisse le bouchon et on laisse couler tranquillement.

On continu le démontage : on enlève le radiateur pour faciliter l'accès au collecteur, attention l'huile va couler


On retire les brides du collecteur, récupère les demi-lunes (les goujons s'ils ne restent pas en place).


Ensuite retirer la fixation du silencieux et sortir doucement le collecteur de la culasse. On bouche les trous avec du sopalin. Désolidariser le collecteur du silencieux.

Ensuite pour gagner du temps pendant que l'on bosse, on desserre le bouchon de vidange et on laisse couler.

Précautions :
-   Les couples de serrage doivent être respectés, parce que même en les respectant...

Maintenant, passons aux choses sérieuses  et attaquons les jeux aux soupapes. Ceux-ci doivent être contrôlés moteur froid.
Retirer toutes les vis du couvercle d'arbre à cames (rouge) et du Kleener (vert). La petite surprise que j'ai eu était des vis desserrées et une sortie de 5 mm et grippée... Plus de peur que de mal heureusement.


On retire tranquillement le couvercle au cas où on voudrait garder le joint. Je n'ai pas eu besoin de tapoter il est venu tout seul.


Enlever le couvercle d'allumeur en faisant attention au joint, évidemment je l'ai cassé :D. Desserrer les paliers d'arbres à cames pour les resserrer au bon couple (12 N .m)


Faire tourner le vilebrequin pour aligner le repère T1-4 et vérifier le calage de la distribution : Z7EX vers l'avant et IN vers l'arrière, le tour horizontale. Refaire un tour si c'est l'inverse


On mesure les quatre jeux accessibles avec le jeu de cales.


On fait tourner le vilebrequin d'un tour et on mesure les quatre autres jeux. On fait une seconde vérification juste au cas où...
Les jeux doivent être compris entre 0.08 mm et 0.18 mm. Voici les miens avec en rouge ceux qui ne sont pas bon avec la pastille associée.


Enlever le guide chaine (déjà retiré sur la photo), puis le tendeur de chaine à l'arrière de la culasse, c'est là que vous verrez l'utilité d'enlever la rampe de carbus.

Retirer un premier arbre à cames. Dans mon cas je n'en ai retiré qu'un car à l'admission tout était bon. Ensuite on retire les poussoirs des soupapes concernées à l'aide de la ventouse. Normalement l'épaisseur est notée dessus, sinon la (faire) mesurer.


Remettre en place l'arbre à cames et refaire la manip avec l'autre.

On prend donc la RTM pour choisir les nouvelles pastilles : une de 2.05 et une de 2.10 et aller les commander.
On replace le couvercle pour que tout ça ne prenne pas la poussière et on passe à autre chose en attendant les pastilles.

Précautions :
-   Vérifié le freinage après avoir terminé.
Avec l'aide d'un copain c'est beaucoup plus simple, surtout quand celui-ci se trimbale avec des sangles dans la voiture.

On commence par démonter le guidon pour accéder plus facilement aux bouchons que l'on va juste desserrer.



On desserre également les tés de fourche.


Démonter les étriers de frein et les attacher au cadre. Retirer le câble du compteur, débloquer l'axe de roue et dévisser ce dernier.



On attache donc la moto à la poutre du box avec la sangle pour lever la roue avant car avec le cric ce n'était pas évident. On sort l'axe de roue, puis la roue.
On peut maintenant retirer plus facilement le garde boue.


On desserre les tés de fourche et on sort doucement les tubes. Retirer les bouchons en les tenant fermement pour retenir les ressorts. On sort dans l'ordre le tube, la rondelle et le ressort. On vide tout ça dans le bac de vidange en pompant plusieurs fois puis on laisse égoutter.

Une fois que tout est vidé, on comprime le fourreau et on verse l'huile jusqu'à 9cm du bord pour la 15W, ou 10cm pour la 10W. Avant de refermer on pompe un peu pour dégager l'air, on comprime, on contrôle et on fait l'appoint.

Maintenant on tire sur le fourreau pour replacer dans l'ordre le ressort, la rondelle et le tube. Et on referme le tout.
On remonte tout dans l'ordre inverse, en laissant un jeu de 2 mm entre les bouchons et les tés de fourche.


Serrage de l'axe de la roue : 98 N.m, bride d'axe de roue : 28 N.m, étriers : 34 N.m, tés : 20 N.m et bouchon : 23 N.m.
Vérifier le freinage... Et voilà... Ca frotte en permanence, on verra ça plus tard.

Précautions :
-   Attention tout est petit et fragile là-dedans
-   Les pièces non sont pas identiques entre chaque carburateur
Désolé, toujours pas de photos, mais si on fait attention tout se passera bien.

Alors là encore de jolies surprises, les ¾ des vis sont bloquées, et donc j'ai rongé les empreintes faites de chewing-gum...  Je n'avais pas encore la Dremel à ce moment-là, donc j'ai usiné une fente pour y aller au tournevis plat avec......... une scie à métaux...
On retire les résistances. On retire les cuves (les miennes sont propres),  contrôle la hauteur des flotteurs. J'ai tout corrigé car tous à environ 15-16mm au lieu de 17mm +/- 2mm : en tordant la petite patte où vient s'accrocher le pointeau. On vérifie l'état des pointeaux, on démonte ce qui est accessible de ce côté (un carbus à la fois pour ne rien mélanger), un bon coup de soufflette dans tous les orifices et on referme.
Maintenant on retire les couvercles en faisant attention aux ressorts, on vérifie l'état des boisseaux. On les retire délicatement pour récupérer l'aiguille (là encore attention elles sont différentes entre les carbus) pour les vérifier, un coup de soufflette... On referme (avec des vis neuves :p). On vérifie que les boisseaux coulissent bien.
On sort les vis de richesse pour vérifier leur état. J'en ai changé deux par sécurité car une avec joint cassé et une sans rondelle (ils ne vendent que l'ensemble...). Je replace le tout, on sert jusqu'au bout sans forcer, puis 1 tour ¾ en arrière.
On remonte les résistances.

Précautions :
-   Ne pas peindre de trop près pour ne pas faire de gouttes.

J'ai commencé au papier à poncer, c'est très long et pas vraiment évident là où la rouille est bien installée. Donc j'ai acheté une Dremel, ce qui permet d'aller dans les coins pas forcément accessibles.

Une fois bien décapé, je fini au papier grain fin et je nettoie bien.

Voici la peinture utilisée :


Il faut l'appliquer doucement et de pas trop près, sinon ça fait des coulures. Pensez également à boucher les orifices.
Voilà le résultat. Là où ça a l'air brillant, ce n'est pas encore sec, donc le rendu final tire plutôt sur le noir mat. On le voit tout de suite car ça sèche vite en surface. Par contre je passerais peut-être un coup de vernis plus tard...


Le silencieux, pour ne pas trop dépareiller...

Précautions :
-   Toujours serrer au couple, avec une bonne clé...

Bon, maintenant que les pastilles sont arrivées, il n'y a plus qu'à... On enlève le couvercle et on place les pastilles sous les poussoirs qui vont bien. On remet l'arbre à cames en place en calant bien la distribution et on sert les paliers en croix à 12 N.m. Et PAF ! Une vis pétée dans la culasse... Hop coup de pointeau, tentative de perçage, tourne à gauche... Rien y fait, la vis est trop dure.

Je sors donc le moteur pour démonter la culasse, et tant qu'à faire vérifier tout le moteur.


Précautions :
-   Avoir une bonne charpente
-   Démonter le couvre culasse et le klaxon sinon ça ne passe pas

Alors première chose à faire, tout débrancher.  On a donc :
-   Alternateur + démarreur (gauche)


-   Capteur d'allumage + masse (droite)


-   Capteur de point mort et contacteur de béquille  (sous le carter PSB)
-   Pignon de sortie de boite (je n'ai pas pu donc desserré la roue et retiré la chaine)
-   Embrayage, en desserrant la vis


Ensuite il y a deux fixation à l'avant (une de chaque côté) ainsi que deux à l'arrière. On place un cric sous la moto pour supprimer les contraintes et on les retire.


On soulève un peu le moteur et là on peut le sortir, on le ramène vers soit, on ressoulève... Ainsi de suite jusqu'à ce que ça vienne, qui a retirer la sangle entre chaque afin de reprendre du jeu. Ma méthode : mes bras, une sangle à cliquet, une poutre au plafond.


Pour retirer la culasse il faut retirer 12 écrous.


Une fois retirés, tapoter la culasse avec un maillet caoutchouc pour la décoller et attacher la chaine pour qu'elle ne tombe pas, mais de manière à pouvoir retirer la culasse.


Bouh caca...


Ensuite pour le bloc cylindre c'est le même principe, on décolle et on tient la chaine.


Et voilà donc de jolis pistons bien dégueux...


Pour démonter les pistons il suffit d'enlever l'anneau d'un côté et pousser l'arbre. Les pistons sont vraiment très sales, ainsi que les gorges de segments...


Pour la culasse, j'ai été voir un pro qui m'a dit que ça pouvait chiffrer jusqu'à plus de 100€ parce que ça pouvait être facile comme compliqué... Donc on résume : une pochette de joints moteur 87€, une réparation incertaine de culasse +100€, les segments 168€... Donc j'ai cherché deux semaines avant de trouver un moteur de 18 000 kms tout près de chez moi pour 250€ (avec le compteur !! donc je revends le mien pour rentabiliser) donc tout benef.

Il n'y a plus qu'à tout remonter dans le sens inverse.

Donc là, même truc à ne pas oublier, on enlève le couvercle pour que le moteur passe. Dans tous la RMT ils disent que l'on peut sortir le moteur sans enlever le couvercle mais je n'ai pas trouvé la méthode... Donc toujours le même principe, je passe une sangle à cliquet dans les évents de la culasse et à chaque fois je cale une planche en dessus pour remettre le cliquet à zéro. Une fois au bon niveau il faut incliner un peu le moteur vers l'avant pour passer le carter de boite de vitesses, après c'est de l'ajustement et au bout de 30 minutes (tout seul) c'est fait !!

(https://forum.planete-kawasaki.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg140.imageshack.us%2Fimg140%2F8943%2Fimg0799ic.th.jpg&hash=487ee36b125bbac2ee5bbe64dc0880c5792aaa81) (http://imageshack.us/photo/my-images/140/img0799ic.jpg/)

Et on rebranche tout ce qui a été débranché lors du démontage

Précautions :

-   Le liquide de frein est corrosif pour la peinture
-   Ne pas rayer les pistons et leurs logements

(Comme je n'ai pas fait de photos, je les ai piquées un peu partout)

Les pistons étant resté quelque peu grippés lors du remontage de la fourche, il a fallu démonter. Tout un tas de saloperie s'est collé dessus.

On commence d'abord par retirer les plaquettes d'un étrier et on freine tout doucement pour faire sortir les pistons sans les déloger tout de suite, juste assez pour les récupérer à la main par la suite (j'ai replacé une plaquette pour pas qu'ils aillent plus loin). On renouvelle avec l'autre étrier. Ensuite on vidange le circuit de freinage via les vis de purge en y branchant un tuyau qui part dans une bouteille.  On freine et ça sort.


Dès que c'est fini on débranche les durites et on enlève les pistons qui devraient venir sans trop forcer. Si besoin prendre une pince avec un chiffon pour ne pas abimer la surface des pistons.


Retirer les joints et les caches poussière et bien nettoyer leurs logements. Avec une brosse à dents pour la poussière, et un cutter si la crasse a durcie dans les gorges sinon les joints seront mal placés et les pistons ne rentreront pas bien. Pour nettoyer les pistons j'ai frotté avec du papier de verre très fin pour garder la surface lisse.


On met en place les nouveaux joints et caches poussière et insérer les pistons tout propres, bien dans l'axe. Finir de les pousser avec un serre joints agissant sur une plaquette usagée (ou un repousse piston). Si ça force, c'est que les joints sont mal mis. Tout en laissant les serres joints on rebranche les durites, on ferme les vis de purge, et on remplit le bocal de liquide de frein. Pour dévisser le couvercle, j'ai dû passer un coup de disqueuse  car une des vis était complètement grippée.
Une fois plein, caller un tuyau sur la vis de purge et qui finit dans une bouteille. On pompe plusieurs fois avec la poignée pour que le liquide passe dans le circuit, on re-remplit. Ouvrir la vis de purge et pomper à nouveau pour faire sortir l'air et bloquer la poignée à mi-course. Fermer la vis de purge et relâcher la poignée. On recommence : ouverture de la vis de purge, évacuation de l'air et blocage de la poignée, on referme. Faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui sorte en veillant à garder du liquide dans le bocal.


Faire de même pour l'autre étrier jusqu'à retrouver de la dureté dans la poignée. Enlever les serres joints et mettre en place les nouvelles plaquettes pour remonter les étriers. Tester le freinage.

Ensuite on remonte tout ce qui a été démonté : kleener, bobines...  On replace la boite à air avant. Pour la rampe de carbus, on attache d'abord les câbles sur la rampe, on la remet en place et on referme le comodo.

Le plus dure maintenant est de replacer les manchons, pas 15 solutions, on les rentre par l'arrière de la boite à air en commençant par les manchons extérieurs car moins de place.

Reste plus qu'à remettre la boite arrière avec le nouveau filtre légèrement huilé, et on referme.
On remonte la tête de fourche, on n'oublie aucun branchement.

Pour le collecteur, on l'insert dans la culasse, un peu d'aide pour soutenir l'arrière n'est pas de trop. On place les demi-lunes et les joints cuivre grâce à un peu de graisse pour les faire tenir, on place les brides dans le bon sens et on visse tranquillement à la main pour finir à 25 N.m. Surtout ne pas trop forcer, j'en ai cassé deux (bon faut dire que je l'ai démonté pas mal de fois aussi...) On renouvellera le serrage après avoir roulé un peu. Puis le silencieux.

On finit par remettre le radiateur en place en serrant à 9 N.m.


Revisser le bouchon de vidange avec son joint, le filtre et verser l'huile.
Placer les bougies délicatement à la main, puis finir le serrage sans forcer (ou à 14 N.m).

On rapproche le réservoir, on branche une durite diamètre 7 (de mémoire) entre celui-ci et la rampe. On libère les prises de dépression de la rampe (2 bouchons, une durite pour le réservoir, et une durite pour le kleener) pour y brancher le dépressiomètre. Si le carbtune sort de la boite, n'oubliez pas de mettre les réducteurs comme expliqué dans la notice.

Mettre le réservoir sur PRI (c'est un robinet à dépression, on a débranché la durite de dépression... ça évite de se faire chier 3h à se demander pourquoi on cale...), démarrer le moteur (si tout se passe bien on est rassuré) et on laisse chauffer tranquillement (il faut ventiler normalement). Régler le ralenti à 1100 trs/min et ajuster la richesse carbu par carbus comme expliqué dans la RTM (avec le tournevis à cardan).

Synchroniser le carbu 1 avec le 2, le 3 avec le 4 puis 1-2 avec 2-3. On joue avec les vis jusqu'à parfaite synchronisation. Donner quelques coups de gaz et re-régler si besoin. Puis on réajuste le ralenti si besoin. Avec le tournevis à cardan, l'accès aux vis de synchro est plus facile.

On débranche le dépressiomètre, et on rebranche tout tout tout.

DANS LA PRATIQUE : Malheureusement ça n'a pas été aussi simple pour moi. La synchro s'est bien passée, ce n'est pas sorcier. Seulement, à froid je n'avais pas trop de problèmes si ce n'est que le régime a du mal à redescendre après un coup de gaz, mais à chaud soit je callais parce que pas assez de starter, soit le moteur montait à 6000 trs/min tout seul.

-   Les pipes étaient nickel
-   Les vis de richesse étaient toutes normales (mais je ne vois pas le lien avec le problème)
-   Les boisseaux coulissaient parfaitement et n'étaient pas déformés
-   Les câbles de gaz coulissaient bien, ne bloquaient pas, et les papillons se fermaient bien
-   J'ai réouvert la boite à air avant pour passer du joint silicone pour être sûr de l'étanchéité
-   Toute la tuyauterie était branchée
-   Après éxamination de plus près, les chapeaux sont un peu effrités. C'est un plastique dur et friable... Donc ça vient peut-être de là, mais à 40€ pièce quand on n'est pas sûr ça fait ch***...

J'ai donc fini par acheter une nouvelle rampe bridée dans laquelle j'ai mis mes boisseaux. (en revendant les 34ch pour rentabiliser...)

On replace le réservoir, les caches, on vérifie que tout est là, mais normalement à ce stade là tout est bon.
Et ça y est, je rentre de vacances et je peux aller bosser avec !!

Voilà, en espérant que cela vous sera bien utile.
Si vous avez des questions, remarques, relevé des erreurs... je suis ouvert à la critique bonne comme mauvaise  :-D

Super ce tuto...ca laisse reveur tout ca!!!
L'idée de la peinture de la ligne d'echapement: et ba il fallait y penser tiens donc!!!
Bien envie de voir une fois monté sur la brele...

La vue est pas terrible j'ai pas pensé à en faire une photo mais voilà ce que ça donne.
Comme je n'ai pas mis de vernis, les rayures se font facile en manipulant la ligne et le collecteur ternis un peu avec la chaleur. Mais sinon je trouve le rendu plutôt pas mal.

Bon, j'ai pas tout lu mais super tuto !

Messieurs, je pense qu'il est temps de cliquer sur "merci" pour toutes ces infos ;)

Faudrait voir de profil si j'ose dire... mais franchement bravo !!!

Pareil,  j'ai pas tout lu, mais je garde le topic en lien pour quand j'en aurais besoin !

J'avais lu que la ligne d'échappement tenait la peinture, mais pas le pot, j'espère que c'est faux, car j'aime beaucoup ce que tu as fait. Je suis curieux de savoir si ça va tenir.

Quelqu'un connaitrait la température à laquelle chauffe la ligne et le pot ?

Et sinon ... Ben très beau tuto !

Rien a redire super tuto :pouce: ;)

La peinture tient 800°C, je ne pense pas que ça monte juste là, sauf en laissant tourner le moteur à 7000tr/min à l'arrêt, la couleur sera plutot rouge... Je parle en connaissance de cause, j'avais eu la bonne idée de laisser chauffer titine pendant que j'allais promener le chien avant le taf et le starter à déconné... En tout cas ça fait jolie dans le noir...
Sinon pour le pot ça tient très bien hormis comme je l'ai dit pendant les manipulations hazardeuses.

Pfffiooouu ! Là y'a un boulot énorme, autant mécanique qu'informatique pour nous rapporter tout ça.

MERCI beaucoup.

Et donc tes impressions depuis que tu as reroulé ?
Parce que avec autant de travaux d'un coup tu as du avoir l'impression de retrouver une meule neuve.

Elle doit démarrer au quart, se comporter plus correctement avec la vidange d'huile de fourche ...

Merci beaucoup d'avoir choppé du temps pour nous retranscrire tout ça.  :bravo:

Ca c'est sur elle roule bien mieux qu'avant, avec un nouveau moteur et une nouvelle rampe ya pas photo  :-D
Surtout après avoir passé 6 mois sans rouler  :'( Au moins j'ai évité l'été et les grosse chaleurs...

Pour la fourche je ne saurais pas dire si elle se comporte mieux qu'avec du 10W parce que dans tous l'historique que j'ai de l'ancien proprio la vidange n'a jamais été faite. Mais oui du 15W ça se comporte mieux que du 10W qui à 11ans !

Il ne me restera plus qu'à changer mon pneu avant qui arrive au témoins. Le pneu arrière à plus de 12000kms et est encore largement bon.

joli travail :pouce:

chapeau bas :incline:

juste une question:
pourquoi avoir demonter le radiateur d'huile avant de vidanger?
tu aurais vidfanger avant, bien moins d'huile (pas du tout?) aurait coulé au demontage...

Alors là, chapeau !
Excellent boulot, c'est vraiment sympa de faire partager aux autres.
:bravo:

Citation de: KFS-1 le 06 Septembre 2012 à 14:36:44
juste une question:
pourquoi avoir demonter le radiateur d'huile avant de vidanger?
tu aurais vidfanger avant, bien moins d'huile (pas du tout?) aurait coulé au demontage...

C'est écrit, pour démonter le collecteur car c'est galère pour passer les outils. Puis ça permet à l'huile de couler un peu plus vite pendant la vidange. Démonter le radiateur avant ou après je change rien il en reste toujours dedans.

y en reste, mais moins.
1- tu vidanges,
2- tu depose le radiateur,
3- tu deposes le collecteur...

C'est aussi une solution  :-D

ca va vraiment me servir quand je vais commencer à attaquer la mienne ;)

Du coup tu as eu le courage de te refaire les jeux aux soupapes sur le nouveau bloc ?

Pour la fourche, si tu n'as pas eu de déclic du genre "WOUAH ! Trop bien !" c'est très certainement que tu n'as pas mis assez d'huile. Il faut en réalité mettre presque 500 ml par tube pour avoir les 10cm jusq'au bord du tube. Il faut bien pomper les fourreaux et laisser le temps au micros bulles de remonter .... tu verra tu mettra presque le bidon entier dans les 2 tubes. Et là : Bonheur suprême. 1 ou 2 centimètres de moins et le résultat est mauvais. Il faut vraiment atteindre les 10 cm !  ;)

Non pas de jeux aux soupapes du coup, je garde ça pour les 24000 kms.

Pour la fourche j'ai passé la bouteille d'un litre justement. C'est pas un Wouah trop bien, mais je sens quand même la différence, on sent la fermeté à la descente de trottoir

Enfin si tes ressors ont 90 000 kms, ça doit pas aider.

Encore bravo pour tout ça.  :)

Voilà ce que ça donne pour la ligne en noir.
Comme vous pouvez le voir ça a ternis au niveau du collecteur

(https://forum.planete-kawasaki.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg201.imageshack.us%2Fimg201%2F3778%2F20120907073507.th.jpg&hash=256e96d936882b86159bdc026fd4ef1e90b3ad60) (http://imageshack.us/photo/my-images/201/20120907073507.jpg/)
(https://forum.planete-kawasaki.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg4.imageshack.us%2Fimg4%2F1124%2F20120907073453.th.jpg&hash=86b9f1575c3f3b2e0a47a060ecc0709443361914) (http://imageshack.us/photo/my-images/4/20120907073453.jpg/)

Et ba franchement sur ta brele ca fait super bien...enfin je veux dire que c'est harmonieux le contraste noir gris sur la meule...
Dommage pour les collecteurs... peut etre avec un vernis ou une bombe professionelle...je vais demander a un ami carrosier s'il a un avis sur la question...

Dans tous les cas je pense qu'il faut du vernis, ne serait-ce que pour les rayures.

C'est vrai que ça fait pas mal, ça s'accorde avec la couleur du moteur surtout. Avec l'ancien moteur j'avais même fait le couvercle d'AAC, mais pas avec le nouveau, bombe vide...

La peinture des collecteurs ne tiendra sans doute pas dans le temps, même avec du vernis !

Ça chauffe dur ces bêtes là, surtout pendant les sessions piste  >:D

En même temps le vernis haute température est fait pour ça. Pour l'instant ça tient sans vernis, mais le collecteur est gri/noir à la sortie du moteur.

Elle fera de la piste le jour ou elle ne sera plus apte à la route...

 :incline: :incline: :incline: :incline:


excellent !

merci ! vraiment !

 :ooo: :bravo:
Exellent. Ca aidera c'est sur !

Citation de: gyomsako le 27 Septembre 2012 à 07:50:25
En même temps le vernis haute température est fait pour ça. Pour l'instant ça tient sans vernis, mais le collecteur est gri/noir à la sortie du moteur.

Elle fera de la piste le jour ou elle ne sera plus apte à la route...

La mienne à 105 000 Km et roule très bien sur route et piste, elle est seine, consomme normalement et fait des bruits apparemment habituels pour un ZR  :)

C'est robuste ces bêtes là !

Oui mais moi c'est que si je fais de la piste je risque de la casser  :'( J'ai jamais mis de roues sur un circuit... Enfin jamais moins de 4  :-D

Citation de: gyomsako le 27 Septembre 2012 à 11:48:26
Oui mais moi c'est que si je fais de la piste je risque de la casser  :'( J'ai jamais mis de roues sur un circuit... Enfin jamais moins de 4  :-D

Ne t'inquiète pas, les premières fois c'est pas des sessions ou tu prends des gros risques, c'est pas la suite que ça devient plus risqué pour ta machine ...

Pour l'instant je manque encore d'expérience sur route  :-D
J'ai pas vraiment fait le malin quand on m'a emmené dans la vallée de Chevreuse et que pour la première fois j'ai frotté le cale pied...  :'(

Citation de: gyomsako le 27 Septembre 2012 à 12:26:08
Pour l'instant je manque encore d'expérience sur route  :-D
J'ai pas vraiment fait le malin quand on m'a emmené dans la vallée de Chevreuse et que pour la première fois j'ai frotté le cale pied...  :'(

Ça arrive  >:D >:D

Surtout quand tu t'aperçois que le virage est plus serré que tu le pensais  :-\

Je sais pas comment j'avais pu passer à coté de ce fantastique tutoriel O_o
Bravo à toi et merci infiniment de nous avoir tout retranscrit !  0(0

Bravo, rien d'autre à dire.

A si, merci !!!!!!!!  0(0

J'espere dans quelque temps pouvoir faire comme toi car la mienne approche des 60 000 toute de meme :) Donc j'espere avoir le courage de faire comme toi dans quelque temps.

Merci

Bonjour à tous,

Bon bah voilà, déjà 6000 kms de parcourus donc rebelote  :-D
Je viens de faire ma révision des 24000 kms (du nouveau moteur), et ce coup-ci tout s'est bien passé.
3 jeux dans les choux, dont un carrément à la ramasse : en mettant une pastille plus fine le jeu était encore nul... Carbus réglés, bougies, filtres...
J'ai fini de tout remonter ce soir, plus qu'à aller tester sur route demain en allant au taf  :biggrin:

Par contre j'ai un cliquetis depuis le nouveau moteur qui s'entend dans le pot, je pensais que mon jeu de soupape réglé calmerait tout ça, mais il est de retour. Une idée?

Vérifie que la plaque sur la ligne, au niveau du 4 en 1 n'est pas dessoudé, ça arrive fréquemment sur le ZR-7 je crois.

Hello,

J'ai vérifié, pas de plaque dessoudée. Ca vient plus du silencieux, j'entends le bruit par la sortie. J'ai même démonté mon support de TC parce que j'ai cru que qqch se baladait dans les barres. Finalement rien.

Si ça intéresse quelqu'un j'ai aussi condamné le kleener en débranchant le tuyau de la vanne et en bouchant la prise de dépression du carbu. J'y quand même un sacré gain en souplesse à très bas régime, genre en 4ème à 30 km/h  :-D Les montées en régime sont aussi plus franches à l'arrêt avec une réponse directe, après en roulant c'est très sensible