Lu' !
Après l'accident vient le temps des réparations de la ZR-7. Vu l'impossibilité de trouver un compteur en casse (c'est un des premiers trucs qui prend en cas de chute) et les tarifs prohibitifs pratiqués par Kawasaki et les marques de cuvelages de compteurs adaptables, j'ai décidé de mettre la main à la pâte. Bien entendu, ce tuto perd de son intérêt pécuniaire si vous n'avez pas déjà certains outils (je pense notamment au fer à souder, mais on y reviendra plus tard).
Ce tuto s'adresse aussi aux possesseurs d'ER5 et de ZRX (sauf modèle S), car les compteurs sont identiques à celui de la ZR-7, mis à part la peinture du cuvelage qui est chromée sur certaines versions.
- Outils et fournitures : * Clés ou douilles pour démonter le phare avant,
* Tournevis cruciforme,
* Fer à souder (un 25W suffit amplement, comptez env. 12-13€),
* Papier de verre, grains 40, 120, 320 (gros, moyen, fin),
* Papier de verre imperméable (600),
* Mastic polyester (ex. mastic polyester souple Sinto),
* Aérosols :
> Apprêt plastique ou apprêt universel
> Peinture noire (ou chromée)
> Vernis transparent brillant
- Procédure : * Pour pouvoir démonter le cuvelage de compteur, il faut démonter le phare avant.
> Dévissez les 2 vis cruciformes de part et d'autre du phare, pour enlever la vitre.
> Dévissez les 2 vis de maintien du phare.
> Dévissez les 3 vis qui maintiennent le cuvelage du compteur et retirez le câble de compteur (s'il ne vient pas facilement, utiliser une pince multiprises).
* Replacez les parties cassées du cuvelage dans leur bonne position (le plastique était tordu dans mon cas et pas complètement détaché) et maintenez les ainsi. On peut s'aider d'élastiques, de scotchs, d'un étau...
Cuvelage cassé * À l'aide du fer à souder, on colmate les parties cassées, côté intérieur du cuvelage. Une fois le fer chaud, l'opération consiste à faire fondre le plastique en enfonçant légèrement la panne du fer dans la fissure, pour que les 2 pièces se recollent. Il faut répéter l'opération tout le long de la fissure. Veillez à ne pas trop enfoncer le fer, sous peine de passer à travers la pièce. S'il manque du plastique, on peut rabattre les bords fondus de la fissure dans la partie à colmater.
Attention ! Le fer à souder peut atteindre 400°C et provoquer d'importantes brûlures.
Soudure du plastiqueHabituellement, la soudure du plastique est utilisée pour réparer des pièces de carénages. Cette technique permet de conserver la flexibilité du plastique d'origine, car on utilise le même matériau pour réparer la pièce que celui avec lequel elle a été fabriquée. Dans ces cas là, on ne soude pas tout le long de la fissure, mais seulement tous les 2cm, ou plus, tout dépend de la taille de la pièce à souder. On utilise très fréquemment un autre morceau de carénage pour rajouter de la matière.
Dans notre cas, la pièce est trop fragile (le plastique est très fin) pour pouvoir se contenter de souder tous les 1 ou 2 cm.
Une fois la soudure terminée et le plastique refroidi, on peut enlever les scotchs, élastiques ou autres moyens utilisés pour maintenir les pièces de plastique en place.
Côté intérieur du cuvelage, le travail est terminé.
En démontant mon compteur, je me suis rendu compte que le support des fonds de compteur (la partie en plastique blanc) était aussi fissurée. Pour la réparer, j'ai utilisé la même technique à l'aide du fer à souder. Le résultat est très concluant.
Soudure du support de fonds de compteur * Poncez le cuvelage (côté extérieur) avec du papier de verre de grain moyen pour que le mastic puisse bien accrocher.
* Mastiquez le cuvelage aux endroits où se trouvent les fissures. N'en mettez pas de trop grosses quantités, mais lissez bien le mastic de façon à remplir au mieux les aspérités. Bien laisser sécher le mastic (en général un mastic polyester souple avec 1/10ème de durcisseur sèche environ 30 à 45min à 20°).
* Poncez les parties mastiquées avec du papier de verre gros, moyen, puis fin. Le but est de se rapprocher le mieux possible des formes du cuvelage d'origine et de lisser le mastic.
Ponçage des parties mastiquées à sec (ici, papier fin) * Si vous n'êtes pas satisfait de l'aspect du cuvelage après ce ponçage à sec, inutile d'aller plus loin. Recommencer l'étape du masticage.
* Poncez le cuvelage entier côté extérieur avec du papier de verre imperméable (ou "à l'eau"), grain 600, jusqu'à obtenir un aspect mat et un touché très lisse.
Ponçage à l'eau, grain 600Une fois le ponçage terminé,
bien laisser sécher la pièce avant de commencer les étapes suivantes.
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* Apprêtez le cuvelage avec l'apprêt plastique ou l'apprêt universel. Bien agiter la bombe (1 à 2 min) et effectuer un test de pulvérisation avant de peindre. Vérifiez la compatibilité de votre apprêt avec la peinture et le vernis que vous avez choisi (ex. "sert de base d'accroche pour peintures acryliques"). Comme toujours, il vaut mieux faire
plusieurs couches fines qu'une seule couche épaisse ! Référez vous à l'étiquetage pour connaître la durée de séchage (parfois 2 heures, parfois 24 heures). Dans le doute, laissez sécher 24 heures.
Apprêt * Reponçez le cuvelage apprêté avec du papier de verre imperméable (grain 600) jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse. Il ne s'agit pas de retirer tout l'apprêt avec le ponçage, mais uniquement de le lisser.
* Appliquez la peinture choisie. Plusieurs couches fines valent mieux qu'une couche épaisse. Gare aux coulures, tenez votre aérosol à distance. Bien laisser sécher avant de continuer.
Peinture noire brillante * Appliquez le vernis transparent brillant. N'en mettez pas trop, sinon le vernis aura un effet "peau d'orange". 3 couches, c'est bien.
VernisVoilà, votre cuvelage de compteur est comme neuf !
Remontez le tout dans le même ordre qu'au démontage. N'oubliez pas de
rebrancher le câble du compteur de vitesse et de
bien régler la hauteur du phare.
Bonne route !
Maniak
