Je me lance dans ce tuto pour partager ma petite expérience.
Une petite précision pour commencer: c'est une opération assez longue, qui nécessite de mettre un cric sous la moto et démonter tout l'avant. Sortir les cages de roulements du cadre peut aussi présenter des difficultés...
donc faites-le vous-même si vous n'avez pas de contrainte de temps et que vous avez du courage... sinon faites-le faire...
Je crois quand même qu'une concession compte 3h de MO pour cette opération, ce qui n'est pas rien en terme financier
Pour vous décider, essayer de lire un peu ce qui suit : si ça vous parle comme du chinois
allez voir un pro (ou tapez moi dessus pour mon tuto mal fait
).
alors, outillage nécessaire:
cric, clé (ou douille) de 8, 10, 12 et 30 (écrou de colonne de direction, là il vaut mieux avoir une clé plate qu'un cliquet + douille) BTR 6 et 12 je crois (pour démonter l'axe de roue), tournevis cruciforme, masse, jets divers, burin, graisse à roulement, marteau, 2 bouts de ficelle
il peut être intéressant, en cas de difficulté, de disposer d'un outil de type dremel, ou d'un poste à souder
1. Dépose du phare et de son support, du compteur, du garde-boue, de la roue avant, des tubes de fourche et de la directionIl y a deux petites vis cruciformes sur les deux côtés vers le bas du phare.
On les dévisse, puis on dépose le phare en le faisant tourner légèrement sur la gauche.
Là, on a une vue plongeante sur les câbles à l'intérieur.
On les débranche tous. Il sera facile de les rebrancher correctement, vu que chaque fiche mâle ne s'insère que dans une femelle possible
(sauf les clignos où vous risquez de permuter le gauche et le droit, il faudra faire l'essai en mettant le contact avant de remettre le phare au remontage).
On défait les écrous sur les côtés du support de phare (clé de 10 et 12), il sont entourés sur la photo au dessus. On les dépose, puis on dévisse le petit support métallique en dessous (clé de 8) dans lequel passe le câble de compteur.
Puisqu'on parle de ce câble, on peut choisir ce moment pour le déposer également
Là, normalement, on peut sortir tout le support du phare, en faisant attention de ne pas tirer sur les câbles électriques, les faire passer doucement à l'extérieur.
Déposer les deux vis du support central de durite de frein et du support de clignotants (clé de 8)
Déposer les étriers de frein, les attacher provisoirement au guidon avec de la ficelle (qui passera entre les deux plaquettes). A partir de ce moment, attention à ne pas toucher à la poignée de frein.
Desserrer les 4 BTR (2 de chaque côté) en bas des fourreaux de fourche, puis l'axe de roue sans le déposer pour le moment(pour ne pas me fatiguer, j'utilise deux tubes métalliques d'un mètre de longueur pour faire rallonge). On peut aussi desserrer légèrement les vis bridant les tés de fourche.
Déposer le garde-boue (4 vis de 10)
Mettre la moto sur le cric. Pour déposer l'axe de roue, le mieux est de régler le cric pour que la roue reste un peu en contact avec le sol, sans qu'il y ait le poids de la moto dessus: comme ça l'axe sort tout seul. Déposer la roue.
Desserrer complètement les vis des tés de fourche inférieur et supérieur. Attention, les bras de fourche vont glisser vers le bas, il faut les maintenir pour les sortir en douceur. Déposer les deux bras.
Dévisser les 2 écrous fixant le support de clignotants au compteur (à l'arrière de celui-ci, clé de 10).
Déposer le compteur. Le support de clignotants va rester "se balader", puisqu'il y a des durites qui passent dedans...
Avec la clé de 30, dévisser l'écrou de colonne de direction.
Dévisser les 4 vis de fixation du guidon (clé de 10) en commençant par celle de derrière. Soulever légèrement le guidon, puis sortir l'écrou de direction sans oublier la rondelle en dessous.
Le problème, là, c'est le guidon... le mieux est d'avoir de quoi l'attacher par en haut... sinon il faut trouver le moyen de le poser sur le réservoir. Mettez un chiffon sur le réservoir dans ce cas-là, ça évitera des rayures...
Une fois le gros écrou de direction déposé, on peut sortir le té supérieur.
Puis déposer le contre-écrou, puis l'écrou de réglage de la direction (avec son cache poussière). On voit tous ces éléments ici :
chaque trait blanc correspond à un élément, on a donc de bas en haut: le cache-poussière, l'écrou de réglage de jeu, le contre-écrou, le té de fourche supérieur, la rondelle et le gros écrou de direction.
Maintenir le té inférieur par en bas pendant la dépose de l'écrou. Normalement il y a un petit joint qui empêche le té de tomber, mais on ne sait jamais...
Faire bouger verticalement le té inférieur pour que le joint en haut s'en aille, puis déposer le té inférieur avec la colonne de direction et récupérer le joint torique. Déposer le roulement supérieur posé dans le cadre.
2. Dépose des cages de roulementsC'est l'élément métallique encastré dans le cadre. Il y en a une en haut et une en bas.
Là, c'est le plan qui peut être galère. Il faut un jet et une grosse masse. Pour la cage inférieure: introduire le jet par en haut dans le trou de direction dans le cadre (
) et essayer de prendre appui en oblique sur la cage en bas. Normalement, il y a un point qui dépasse un peu plus sur lequel on peut appuyer le jet. Puis taper dessus pour faire bouger la cage. Une fois que vous avez réussi à la décoller de son logement, le plus dur est fait, il faut maintenant taper en cercle pour que la cage sorte sans se mettre en biais.
La question est: quel type de jet utiliser ? Bonne question
Pour ne rien vous cacher, j'ai essayé pas mal de dimensions, de matières... J'ai réussi à sortir la cage inférieure en tapant sur un manche de clé dynamométrique cassée... Plutôt qu'un jet arrondi, je conseillerais un truc avec côtés saillants, sinon vous allez ripper sur les cages sans arriver à les bouger (et avoir une petite meuleuse à portée de main pour réaffûter le jet est pas mal aussi...)
Même technique pour la cage supérieure, en faisant rentrer le jet par le bas cette fois-ci. Là, j'avoue, je n'y suis pas arrivé... J'ai découpé la cage à la dremel, en la finissant au burin... avec la dremel, attention à ne pas scier votre cadre
c'est un peu barbare et on met du temps, mais ça marche.
J'ai trouvé une autre méthode sur le net: avec un poste à souder, on fait un petit anneau sur la cage, puis on le refroidit brutalement (en versant un peu d'eau par exemple). Apparemment, un coup de jet-masse suffit ensuite pour la sortir. Mais là je n'ai pas essayé (pas de poste à souder chez moi
).
Voici une cage usée.
On voit bien les traits noirs, les rouleaux ont « billé » la cagé, ça fait de minuscules enfoncements qui empêchent les rouleaux de tourner comme il faut et qui créent ces fameux « points durs »...
3. Déposer le roulement inférieur emmanché sur la colonne de direction.On voit bien ici le roulement encastré sur l'axe, près du té.
Là, pas de secret, c'est burin/masse... Vous allez forcément détruire le joint sous le roulement, il faut donc en prévoir un neuf.
C'est plus pratique de commencer par dégager la petite cage avec les rouleaux en dessous.
Puis taper perpendiculairement à la colonne entre le bas du roulement et le té au burin / masse, en cercle, jusqu'à ce que vous ayez réussi à décoller le roulement.
Une fois qu'il est décollé, continuez à lui taper dessus pour le faire monter, puis sortir de la colonne (toujours taper un peu en cercle, sinon il risque de se bloquer).
Faites attention à ce que le burin ne dérape pas trop sur l'axe de colonne de direction.
4. Vous allez acheter des roulements neufs !Et là, il faut faire très attention.
Pour ce qui est du roulement inférieur, vous pouvez l'acheter chez un marchand de roulements ("Tous les roulements" à Clichy, ou "1001 Roulements" dans le 18e si vous êtes sur Paris). La référence Kawasaki est HR302/28 XJ, mais l'important est le 302/28 , qui indique les dimensions (les lettres indiquent la matière dans laquelle est fabriqué le roulement et la vitesse maximale de rotation).
Par contre, vous aurez plus de mal à trouver le roulement supérieur. La référence Kawasaki est HI—CAP32005JR-1 et vous vous dites « Chouette, c'est un roulement 32005 standard !... » Grossière erreur... En effet, les dimensions sont les mêmes, mais le petit détail qui fait toute la différence est que le roulement préconisé a une encoche pour accueillir le joint torique qui se place sur l'axe de colonne de direction au-dessus du roulement. Si vous n'avez pas cette encoche, rien à faire... Je vous conseille donc de ne pas vous embêter et d'aller l'acheter directement chez Kawasaki.
Vous en profiterez pour racheter un joint de roulement inférieur, puisque vous l'aurez précédemment massacré en dégageant ledit roulement...
5. Montage des cages de roulementsPour faciliter le montage des cages sur le cadre, vous pouvez les mettre au congélateur pendant quelques heures.
Avant le montage, vous nettoyez bien le logement des cages, un petit coup de papier abrasif fin, puis vous placez les cages et vous tapez... sur la cage usagée que vous aurez intercalée entre le marteau et lacage neuve. Il est très fortement déconseillé de taper directement sur la cage neuve, vous risquez de la déteriorer. Il faut taper un peu de chaque côté de façon à ce que la cage rentre bien droite ; si elle se met en biais, ça risque de coincer et là, pas la peine de forcer, il faut la sortir et recommencer.
Chaque cage doit rentrer jusqu'au fond et prendre appui sur son logement. Mais attention, si vous continuez à taper sur la cage usagée jusqu'au bout... vous allez la rentrer avec la cage neuve et criser un peu pour la ressortir... Plusieurs autres techniques sont envisageables :
- la RMT propose de se confectionner un outil composé d'une tige filetée sur laquelle on monte (à chaque extrémité) deux rondelles à la dimension de la face extérieure de la cage de roulement. On fait passer l'axe dans la colonne de direction et on serre un écrou qui va appuyer sur une des rondelles. De cette manière, selon la RMT, les cages vont s'enfoncer progressivement. J'ai essayé cette technique (l'axe et les rondelles s'achètent dans un magasin de bricolage genre Casto), mais ça n'a pas bien marché : les rondelles plient au lieu d'enfoncer les cages... Bref, gros flop.
- Tapoter au jet / marteau sur le bord de la cage pour finir de la rentrer. Pas terrible non plus, puisque le jet risque de déraper et il vaut mieux éviter de rayer la cage à l'intérieur, elle doit rester nickel pour que les rouleaux du roulement roulent bien dessus une fois le tout remonté...
- La technique Davidles (eh ouais, y'a brevet
) : vous découpez les cages usagées à la Dremel, et vous tapez sur un des morceaux. Vous ne risquez plus d'abîmer la cage neuve (puisque vous tapez sur un « intermédiaire »), et vous pourrez sortir facilement le morceau même s'il s'enfonce. (ouais mais il faut avoir une Dremel...)
J'insiste sur le fait de s'assurer de bien avoir enfoncé chaque cage jusqu'au fond de son logement ; normalement, lorsque vous tapez à la masse, le bruit change lorsque les métaux sont en contact, ça devient plus... claquant... bref...
Une fois que c'est fait, vous mettez beaucoup de graisse à roulement dessus (ou toute graisse de bonne qualité).
6. Montage du roulement inférieur sur l'axe de colonne de directionLà, vous pouvez préalablement mettre le té + axe au congél, pendant que vous faites chauffer le roulement au four à 80°C. Vous laissez faire la nature... Puis vous sortez le té du congél, vous le graissez un peu, VOUS N'OUBLIEZ PAS D'INSTALLER LE JOINT DE ROULEMENT, puis vous attrapez le roulement avec des gants et vous l'enfilez sur l'axe de direction.
Si vous êtes chanceux dans la vie, le roulement va se placer de lui-même tout en bas comme il faut (je demande à voir
). Sinon, il va falloir lui taper un peu dessus (encore !) pour qu'il veuille bien descendre. ATTENTION à ne taper que sur sa cage INTERIEURE, celle qui est en contact avec l'axe ; si vous cognez sur la cage qui abrite les rouleaux, vous risquez de la déformer et d'abîmer irrémédiablement le roulement.
Vous pouvez vous servir d'un tube métallique assez long pour enfoncer le roulement (de diamètre entre 30 et 35). Perso, j'ai fait pareil que pour les cages, vu que je me suis pris de passion pour le découpage de vieux roulements à la Dremel, j'ai charcuté le vieux et m'en suis servi de « martyr ».
A ce moment du travail, si malgré les avertissements de papy davidles vous vous apercevez que vous avez oublié de mettre le joint sous le roulement...
vous allez boire un coup et vous recommencez !
Si tout s'est bien passé, vous pouvez mettre beaucoup de graisse à roulement sur le roulement inférieur ainsi que sur le supérieur que vous pouvez placer directement dans sa cage sur le cadre de la moto.
7. Remontage de l'ensembleAlors vous enfilez votre té inférieur avec son axe de direction par le bas. Tout en le maintenant, vous remettez le joint torique sur le roulement supérieur, le cache-poussière et l'écrou de réglage de colonne de direction. Vous serrez d'abord l'écrou à 3,9 m.daN (c'est un serrage assez fort avec une pince à ergots), vous faitez un peu tourner l'axe sur les côtés pour que tout se place bien à l'intérieur, puis vous dévissez l'écrou jusqu'à ce qu'il soit libre et vous l'amenez au contact du roulement (la RMT dit « serrage dur à la main : couple 0,5 m.daN). Si vous n'avez pas de clé dynamométrique à ergots (je vous rassure, moi non plus) : 2 techniques :
- Soit vous serrez dur à la main
- Soit vous tapez (légèrement, hein, c'est plus le moment de se défouler !) sur l'écrou au jet / marteau et vous écoutez le bruit qui change lorsque l'écrou vient au contact du roulement. Lorsque vous y êtes, vous desserrez très légèrement (un 1/8e de tour).
Vous placez ensuite le contre-écrou que vous amenez au contact de l'écrou, puis vous remontez le té supérieur. Vous remettez par dessus la rondelle et le gros écrou de direction, que vous amenez au contact sans serrer. Vous remontez le guidon (les éléments de fixation se remontent avec la flèche vers l'avant, en serrant d'abord la vis à l'avant), puis installez les tubes de fourche.
Vous serrez le gros écrou de direction (4,9 m.daN selon la RMT mais ça me paraît beaucoup...). Puis vous saisissez les tubes de fourche par le bas et secouez d'avant en arrière. Si vous sentez du jeu, il faut resserrer un peu la direction.
Sachez quand même que le gros écrou appuie sur l'écrou de réglage. C'est pourquoi, en serrant ce dernier, il vaut mieux laisser un très léger jeu, que le serrage du gros écrou viendra rattraper.
Il est important que la direction soit serrée juste comme il faut (pas de jeu, direction souple). Si ce n'est pas assez serré, la fourche va « claquer » sur les gros freinages et sur les bosses. Si c'est trop serré, la direction sera un peu dure et les roulements vont se déteriorer plus rapidement.
Une fois que le réglage est aux petits oignons, vous installez bien comme il faut les tubes de fourche, vous serrez les vis de bridage, et vous remontez le compteur, la roue, le garde-boue, le câble de compteur, les étriers de frein, le phare... et C'EST TERMINE !!!!!!!
Sachez quand même qu'il faudra surveiller la direction pendant les 1000 km suivants, il se peut que vous deviez la resserrer un peu si vous sentez du jeu (c'est normal, les nouveaux roulements mettent un peu de temps à « se faire »).
ATTENTION : avant de prendre la route, assurez-vous notamment que vous avez bien fait passer tous vos câbles au bon endroit, que les réglages du jeu à la garde d'embrayage et à la poignée des gaz sont corrects, et que vous avez bien pompé (doucement) sur la poignée de frein pour que les plaquettes se remettent bien contre les disques. Vérifiez les serrages de sécurité (axe de roue, étriers, vis de bridage fourche...) plutôt deux fois qu'une.
Une fois que vous êtes sûrs de tous les réglages en statique, faites un essai de la moto, d'abord à allure lente, puis en augmentant le rythme.
