[Tuto Z750/Z750S] Vidange de fourche non-inversée et remplacement des ressorts

Démarré par Happy_Wizard, 06 Mai 2014 à 15:18:45

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Happy_Wizard

En discutant avec Rafale, j'ai réalisé qu'on n'avait pas de tutoriel pour expliquer la vidange de fourche sur une Z750 2004-2006 (qu'elle soit N ou S). Du coup je m'y colle:


La vidange de fourche de nos chères mini-Z n'est pas si compliquée que ça, quand on a un minimum de matériel et qu'on pense bien à débloquer un maximum de vis dès le début.

Outils nécessaires:

  • Clé à cliquets et clé dynamométrique avec embouts de 10, de 12, de 22 et BTR de 5, 6, 8 et 14
    Bien sûr, vous pouvez aussi travailler avec une clé de 10, une clé de 12 une de 22 et des clés Allen de 5, 6, 8 et 14, mais ça sera moins pratique.  ;)
  • Une béquille d'atelier arrière et soit une béquille AV qui prenne sous le té de fourche inférieur, soit une poutre et une bonne sangle à cliquets
  • Une bouteille d'1L d'huile de fourche, de préférence en 15W (pour que la fourche soit moins molle qu'à l'origine)
  • En option, des ressorts différents des originaux. Si vous voulez faire uniquement de la piste, vous pouvez prendre des Öhlins. Sinon, je vous recommande des ressorts progressifs du style Hyperpro. ;)
  • Une bonne bière de récompense pour quand vous aurez fini (attention, pas plus d'une ou deux bières parce que ça serait dommage d'avoir fait tout ça sans aller le tester par la suite :motard: ).




Première étape: caler la moto pour débloquer tout ce qui risque de poser problème par la suite.

Personnellement, je préfère travailler quand la moto est sur béquille d'atelier, mais seulement à l'arrière! Ne mettez pas tout de suite la béquille AV sinon vous allez vous compliquer la vie.


Vous remarquerez au passage la boite grise que je mets sous la latérale, pour avoir une moto un peu plus verticale lors de la mise sur béquille d'atelier. ;)


Maintenant que la moto est prête, on peut s'attaquer à toutes les vis qui vont nous faire chier embêter si on ne les débloque pas tant que la moto n'est pas en équilibre. Si vous n'avez jamais démonté votre fourche, l'utilisation de dégrippant peut s'avérer précieuse.
On commence par la vis de bridage d'axe de roue, une BTR de 8:


Puis l'axe de roue en lui-même, en BTR 14:


Je n'ai jamais trouvé de clé allen de 14 alors j'utilise une clé de 17 dans laquelle je mets une douille de vidange auto 17->14


On retire les étriers de freins (c'est pas indispensable mais ça simplifiera le remontage), 2x2 vis de 12:


Pensez à les suspendre par autre chose que les durites de freins. Pour une fois que les rétros de cette meule servent à quelque chose, j'allais pas m'en priver. ;)


On dévisse les vis du té supérieur, en BTR 6:



Ceci nous permet ensuite de débloquer les bouchons de tubes, en 22mm, sans aller trop loin (2-3 tours maxi):


N'oubliez surtout pas cette étape sinon vous risquez d'en suer énormément pour les démonter plus tard.


On peut aussi débloquer les 4 vis de 10 du té inférieur, tant que la direction est encore relativement mobile:


Attention, j'ai bien dit "débloquer" et non pas "dévisser". En gros, vous vous assurez de pouvoir les dévisser sans soucis plus tard mais vous les laissez un peu serrées car ce sont les seules qui maintiennent encore la fourche et votre brêle risquerait de piquer du nez (et devenir galère à relever) sinon.


Et dernier dévissage tant qu'on a accès à tout librement: les 4 BTR de 5 qui maintiennent le garde-boue avant.

Ca y est, la moto est maintenant enfin prête à être hissée sur la béquille avant (ou suspendue à votre poutre). Si vous avez une béquille comme la mienne, faites sauter le cache du té inférieur à l'aide d'un tournevis plat:





Deuxième étape: Moto suspendue, démontage de la fourche.

En mettant votre béquille AV, pensez à laisser la roue légèrement braquée pour que la béquille ne vous empêche pas d'accéder à l'axe de roue et de le retirer. Voilà une photo qui illustre cet intérêt:



Vous pouvez maintenant retirer l'axe de roue AV (en faisant attention à ne pas perdre les entretoise qui viennent s'encastrer dans la roue de part et d'autre).

Ensuite, pour retirer le garde-boue sans peine, faites pivoter les tubes de fourche de manière à ce que les pattes métalliques se rapprochent:



Il ne vous reste plus maintenant qu'à démonter la fourche. Si votre vignette d'assurance est collée sur un tube, tant pis pour vous: il va falloir la décoller. :montrer: Dévissez les 4 vis de 10 du té inférieur et faites pivoter les tubes pour les faire sortir par le bas. Vous avez donc maintenant une moto en équilibre total:


On va donc essayer de faire vite.

Voici votre fourche telle qu'elle est actuellement.


Dévissez les bouchons de tubes (vis de 22mm) en faisant attention vers la fin parce que les ressorts de fourche risquent de les faire sauter si vous ne vous y attendez pas. A l'aide d'un crochet métallique partez à la pêche des différents composants internes de la fourches:


Dans l'ordre dans chaque tube: entretoise, rondelle et ressort. Sur la photo, il s'agit des ressorts d'origine de la fourche. Mais si comme moi vous les remplacez par des ressorts progressifs, pensez bien à mettre les spires les plus rapprochées vers le haut du tube quand vous remonterez le tout.
A ce stade là, il ne vous reste plus qu'à retourner les tubes pour les vider dans un récipient qui vous permettra d'emmener l'huile usagée en décharge. Pensez à pomper plusieurs fois pour qu'un maximum d'huile sorte des fourreaux, mais attention à ne pas aller jusqu'en butée (air + huile + tube en butée = ventouse). Si vous avez le temps, vous pouvez suspendre les fourreaux la tête en bas pour laisser toute l'huile usage s'évacuer par gravité.

A partir de là, il ne reste plus qu'à remplir les tubes et tout remettre en place. En remplissant les tubes, pompez plusieurs fois pour remplir les fourreaux aussi. Et comme l'air qui s'échappe risque de faire de la mousse, attendez bien qu'il n'y ait plus de bulle à la surface avant de faire vos niveaux.
Pour information, le niveau d'huile doit arriver à 115mm du bord du tube (entièrement enfoncé dans le fourreau) si vous avez une N et 105mm si vous avez une S. Avec des ressorts progressifs, il faut un peu plus d'air (car les spires resserrées seront en haut) et donc j'ai laissé 110mm d'air.




Dernière étape: Remontage.

Enfin, maintenant que vous avez la quantité d'huile voulue, vous pouvez remonter le tout, en suivant les étapes en ordre inverse. A partir de là, il n'y a plus de difficulté majeure donc je vous mets simplement le récapitulatif de la RMT pour connaître tous les couples de serrages des différentes vis que vous avez touchées:


Lorsque vous remettez les tubes de fourche dans le té supérieur, pensez à bien les faire dépasser tous les deux de la même hauteur (3mm environ pour des réglages normaux).
Si vous êtes seul, la seule étape délicate est celle de la réinsertion de l'axe de roue. Profitez-en pour le graisser un peu et utilisez une cale sous la roue avant pour la soulever facilement sans avoir besoin de vos mains (qui vous seront plus qu'utiles pour maintenir les entretoises d'axe de roue en place pendant que vous insérez l'axe). ;)
Enfin, une fois que vous aurez tout terminé, pensez à donner 2-3 coups de frein AV avant de partir rouler, histoire de remettre les plaquettes de freins en place. :sifflet:

Voili voilou. Moi je vous laisse: j'ai une bière et un essayage qui m'attendent. :miam: :motard: :)
Ma Street Triple façon Happy WI

Mes ex: Z750S / ZR-7S

nErur


XIII


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rafale

Excellent !  :bravo:
Je dois faire un 6ie magasin pour trouver cet embout 14-17 et je fais la fourche de mamy.

Finalement c'est la même fourche que les ZR-7.  ;)

Happy_Wizard

Pas tout à fait: la fourche de ZR7 c'était une BTR de 12 avec des vis de bridage d'axe de roue dans les deux fourreaux. ;)

Pour l'embout 14-17, j'en ai un de rab' si vous voulez (magie des déménagements) -> suffit de venir le chercher.  :biggrin:
Ma Street Triple façon Happy WI

Mes ex: Z750S / ZR-7S

clic


jimail

Bonjour,

je vais bientôt refaire ma fourche, car j'ai des ressorts Ohlins linéaire que je voudrais mettre à la place des originaux.

J'aurais une question suite au tuto concernant le passage suivant qui parle du niveau d'huile :

"Pour information, le niveau d'huile doit arriver à 115mm du bord du tube (entièrement enfoncé dans le fourreau) si vous avez une N et 105mm si vous avez une S"

Où cela est précisé ? Car j'ai beau chercher je ne vois pas de passage spécifique dans la revue technique concernant la version S !

Et est ce que les ressorts sont identique pour les deux versions (Longueur 277mm) ?

Merci pour votre aide

MARCO 09

je viens de vidanger un z750s de 2005, j'ai trouvé un niveau a 105mm avant vidange ressort démonté mais j'ai remis le niveau a 115mm (les valeurs sont toujours ressort démonté tube enfoncé sans forcer), les 10mm de moins donneront une fourche un peu moins ferme en ressort mais ce n'est pas important dans ce cas car c'est pour un motard pépére. le ressort faisait 276 (ressort linéaire) ce qui est normal a 24mkm il est largement dans la tolérance , 272 mini. pour l'huile j'ai mis de la 10w je n'ai pas pu exploiter assez la moto pour affiner les réglages .
généralement je fais des mélanges de 10w et 15w pour affiner le freinage de la fourche (sur les honda et le cb 500 a un fonctionnement similaire au z jusque 2007 apparemment) mais je ne mets pas de la 15 seule car la fourche est trop freinée et sur mauvais revêtement le pneu ne reste pas en contact permanent avec le bitume. point important faire un bon réglage statique des courses mortes, avant de toucher a l'hydraulique. d'ailleur pour un court éssai de cette moto de peu de km le montage d'un chock factory ou emc réglable apporterait un gros plus.
le réglage des courses mortes se fait suivant la charge, il est donc personnel et améliore grandement la tenue de route.
pour cela une béquille centrale est utile voire idéale, les béquilles arrière ne servent pas puisque la moto est comme posée au sol , idem pour la majorité des béquilles avant sauf celles prenant sous le té de fourche. si vous n'avez pas de béquille il est possible de poser la moto par les cales pieds sur deux chandelles auto , la béquille arrière pourra aider dans ce cas a positionner les chandelles. un aide sera toujours utile, pour l'avant si béquille un lest sur la selle permettra de garder la roue levée, si méthode des cales pieds un cric sous le moteur facilitera mais attention a l'équilibre.
un papier pour noter les diverses mesures et tests .
enlever top case valises pour les relevés de base pour avoir une assiette cohérente.
1er relevé moto roue pendante, avant relever du té inférieur au joint spy  (reglet 200mm), arrière de l'axe de roue a un repére a la verticale (par ex scotch , reglet 1000mm ou métre ruban assez rigide).
2eme relevé moto posée au sol , l'écart de mesure devrait être d'env 30% ou 35mm pour l'av et d'env 8% ou 5 a 10mm a l'ar
3eme relevé en charge soit comme la moto roule le plus fréquemment ou pour un trajet programmé (c'est la que les notes relevées auront un gros intérêt) pilote équipé.
ecart a relever d'env 40% ou 40 a 45 mm a l'av et 30% ou 30 a 35mm a l'l'ar.
pour l'arrière retoucher les crans du réglage et a l'avant certains modèles ont une molette, les autres pourront monter une ou deux rondelles par tube sous le bouchon de fourche (casto) Ø36 ext ep 2.9 a 3.0 Ø16  int retouchée a Ø35.4 au touret a meuler  . cela augmentera un peu la précontrainte . inconvénient il faut déposer le guidon et desserrer le té sup avant de débloquer l'écrou du tube de fourche (astuce: un carré de chiffon entre clef a œil de qualité et hexagonal protégera de toute marque.
reglage plus fin avec un réglage avec écrou (shock fact ou em- aux ressorts dédiés), mais se méfier des extrêmes trop détendu ou insuffisamment la moto va en butée et est in confortable et trop tendu la roue ne suit pas le revêtement par manque de débattement vers le bas.
désolé pour le roman.


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