L'opération peut sembler anodine pour tous les
riches chanceux qui achètent des lèche-roue ou passage de roue de marque chez un revendeur officiel. Mais pour nous autres petits acheteurs eBay, le montage d'un lèche-roue sans instructions de montage peut vite se transformer en casse-tête. Voici donc un tutoriel qui, plutôt que de revenir sur des étapes qui peuvent sembler évidentes une fois lues/effectuées, sert surtout à soulever les quelques questions qu'on devrait se poser avant de percer ou couper son premier L-R et son premier PdR.
Voici donc tout d'abord les pièces que je vais monter:
Ces deux pièces sont en fibre de verre et donc soit-disant faciles à retravailler. Sauf que moi je n'en avais jamais manipulé donc j'ai demandé conseil à droite et à gauche. Ce que j'ai retenu:
1/ Il vaut mieux quelque chose qui tourne très vite et avec une lame à petites dents pour la découper. L'idéal, une disqueuse peu abrasive. Sinon, une scie à métaux doit pouvoir faire l'affaire. Et pour des angles propres, rien ne vaut un dremel.
2/ Ce matériau est relativement flexible. Mais pour augmenter la flexibilité et le déforme sans le casser, il faut le chauffer légèrement, avec un sèche-cheveux par exemple.
3/ Pour éviter que la fibre ne s'effiloche ou que la face blanche ne s'écaille, recouvrir le tout de scotch papier (genre ceux qui servent à faire des masques pour peindre) pendant la durée des découpes/perçages.
4/ La poussière de fibre de verre est dangeureuse.
Ne la manipulez pas sans masque ni lunettes.Les étapes préalables:-laver le bras oscillant
-retirer la selle et vider le coffre
-
démonter le passage de roue d'origineLes outils:A ça on peut ajouter un sèche-cheveux, si on a peur de casser la fibre de verre en la tordant à froid.
I) Le passage de roue.Les quelques problèmes qui viennent à l'esprit dès les premiers tests de positionnement sont:
-le besoin de découper les trous pour les barres porte-platine de top case et éventuellement l'éclairage de plaque
-la difficulté pour le fixer parce qu'il ne fait que la moitié de la longueur d'un PdR habituel
-l'impossibilité de conserver le coffre habituel de la ZR-7
Donc première étape, faire les découpes.
Pour ceux des barres, pas de soucis.
Il suffit de 4 morceaux de scotch sur les parties à découper, quelques coups de disqueuse bien placés et le résultat est tout à fait acceptable.
Ensuite, il faut le mettre en place et réfléchir à la manière de le fixer. Sur un demi-PdR comme le mien, le seul moyen que je voyais de le fixer était de reprendre les vis de fixation du passage de roue d'origine.
J'ai donc percé et ensuite fixé à l'aide d'un écrou et d'une rondelle à ailettes à gauche et à droite.
Mais vient ensuite la galère du feu arrière: ses pattes inférieures touchent contre le PdR. Deux possibilité: rentrer le feu ou le rabotter légèrement. Dans mon cas c'était tout vu: je n'avais pas pris un PdR Accrospeed exprès pour ne pas avoir à bouger le feu alors il était hors de question de le faire pour un PdR moins casse-pieds. J'ai donc disqué avec joie.
Ensuite, il a fallu s'attaquer au douloureux problème de la fixation du feu arrière. Pourquoi douloureux? Parce que le PdR passant aussi près des vis de fixation du feu, il fallait que je trouve un moyen de venir l'accrocher par le dessus.
Petite photo pour les visuels:
J'ai donc choisi d'acheter des équerres de mauvaise qualité pour les tordre et mondifier à souhait.
Je suis parti de ça, pour arriver à ça:
La rondelle maison sert en fait à utiliser le gros trou du cadre, pour pouvoir gagner en hauteur. Au final, j'arrive donc sur ça:
Dernier casse-tête du PdR: la plaque d'immatriculation. Pour rappel, elle est censée être fixée de manière inamovible. Mais quand on regarde le montage d'origine, on constate vite que le support de plaque est maintenu par 2 boulons de 10. Du coup vu qu'à ce moment là de l'installation j'en avais carrément marre, je ne me suis pas gêné pour faire moi aussi un système fixé par boulons.
J'ai récupéré une cornière en alu, histoire de pouvoir la tordre facilement pour lui faire adopter un angle qui placerait ma plaque sous l'éclairage de mon feu. Mais je n'avais malheureusement pas d'équerre de taille suffisante, donc j'en ai utilisé une qui faisait 40x20x20 et j'ai compté sur la rondelle de fixation pour pincer ce porte-plaque de fortune. Après perçage, ça donne ça:
Pour la découpe de la fenêtre de l'éclairage de plaque, l'idéal c'est d'allumer le feu et de délimiter la zone d'éclairage.
Et donc au final, j'ai maintenant un PdR qui ressemble à un vrai.
Vivement la peinture pour que ça en soit un. A VENIR: PEINTURE DU PdREdit: la peinture de ce PdR a été annulée pour cause d'achat d'un autre PdR déjà bleu.
II) Le lèche-roue.Déjà rien qu'en le positionnant on voit que le passe-gaine de frein arrière va gêner
Du coup, un petit coup de disqueuse et on n'en parle plus. (en plus ça fait des jolies étincelles)
Il faut ensuite faire les trous qui vont servir à fixer la partie pare-chaîne du L-R. Là encore, un petit coup de scotch-papier permet de faire des traces au crayon facilement et de ne pas abimer la fibre en perçant. Et au moment de faire vos tracés, n'oubliez pas que le pré-marquage de votre L-R ne tombera pas forcément juste comme il faut: un L-R maison fait à la va-vite peut ne pas avoir la même forme que son moule, en raison d'un démoulage trop rapide ou autre...
Ne pas hésiter à faire un trou puis mettre le L-R en place pour vérifier la deuxième trace. Dans mon cas, on voit bien que si j'avais percé les 2 d'un coup, j'aurais eu 1 bon centimètre de décalage entre les 2.
Pour se faire une idée de la tête que ça aura une fois fini, on peut utiliser les serre-joints et bien regarder sous tous les angles, pour vérifier que le L-R ne touche pas la roue ou l'amortisseur ou qu'il ne soit pas tout simplement en travers.
Vient ensuite la question de la fixation à droite. Il y a 3 écoles: le perçage du bras pour mettre des vis, le collier de fixation (rilsan ou colson, au choix) ou la patte métallique qui englobe le bras.
Si l'auteur de ce schéma passe par ici, qu'il m'excuse d'avoir piqué son image sans prévenir mais je ne me souviens plus où je l'ai prise. 
Cette dernière solution me paraissait compliquée à cause de la forme arrondie de mon L-R et du calcul d'inclinaison de la patte qu'il impliquait. Je me suis donc posé la question de percer ou non mon bras oscillant.
Les avantages d'un perçage de bras:
-montage propre et pro
-efficacité
-rapidité (si vous avez la bonne perceuse)
Les inconvénients:
-impossible de revenir en arrière en cas de mauvaise manip' ou de changement de L-R
-fragilisation d'une partie essentielle de la moto. Et même si le trou est minuscule et affecte insensiblement la robustesse du cadre, c'est toujours une excuse possible pour un assureur qui cherche à se débiner au moment d'un expertise
J'ai donc choisi de percer mon L-R pour pouvoir le fixer avec des colliers Rilsan. Les miens faisaient 12 cm de long donc j'ai dû en mettre plusieurs bout-à-bout
J'ai préféré mettre des colliers plus fins et à 2 endroits différents pour éviter de trop fragiliser le L-R en lui faisant une grande fente à un endroit soumis à une pression permanente, dûe à un L-R naturellement plus large que mon bras oscillant (démoulé trop chaud???
).
Et donc, un démontage, 2 coups de perceuse et un remontage plus tard, voici mon L-R enfin monté dans une position qui sera sûrement finale.
Edit: les 2 fixations que j'avais choisi n'empêchaient pas le L-R de partir en arrière et venir frotter contre mon boudin. J'ai donc dû percer au milieu, comme me l'avait conseillé Derricc, pour pouvoir glisser un autre jeu de colliers de fixation.
Et quelques mois d'attente d'un météo plus clémente plus tard, j'ai pu faire la peinture de ce L-R. Je n'ai pas pris de photos des différentes étapes de peinture, vu que je me suis aidé des dizaines de tutoriels qui existent déjà sur internet pour cette opération. Mais si ça peut vous rassurer, voici les étapes par lesquelles je suis passé:
-ponçage au papier de verre, d'abord grain moyen puis grain fin avec rinçage à l'eau régulier.
-application de l'apprêt puis attente de plusieurs jours (en fait je n'avais pas le temps de m'y remettre)
-peinture en 3 couches avec 1H de séchage entre 2 couches (pour les réf. de la peinture,
suivez le lien)
-vernissage en 1,5 couche sous le L-R et 3 couches dessus avec là encore, une bonne heure d'attente entre 2 passages
-attente de presque 1 semaine après la dernière couche de vernis, pour qu'il soit complètement dur avant montage sur la moto
Au final, j'ai obtenu une couleur tout à fait satisfaisante.
Par contre, dès ma deuxième sortie je suis tombé sur une route en cours de goudronnage
avec les graviers qui se sont collés à mes pneus j'ai eu 2 impacts sur le dessus de mon L-R qui ont fait des trous dans la peinture.
Donc si c'était à refaire, je pense que j'utiliserais une bombe de vernis de plus, histoire de faire une épaisse couche protectrice sur ma peinture.
Conclusion: La mise en place d'un PdR ou d'un L-R premiers prix peuvent sembler fastidieux quand on relit tout ce tuto. Mais les sous économisés sont loin d'être négligeables. Pour ces 2 pièces, si je les avais peintes toutes les 2, j'aurais dépensé au total 150€ (tout compris), soit moins cher qu'une seule de ces 2 pièces si j'avais dû la faire poser par un pro. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Mais moi je sais que sur ma prochaine brêle, je mettrai des pièces trouvées non-peintes sur eBay.
30 août 2006 à 19:49:13
